Автосайт

Автор: admin

  • Признаки неисправности стартера и генератора

    Неисправности стартера и генератора

    Неисправности стартера и генератора зачастую доставляют автомобилистам немало хлопот. Ведь, как это часто бывает, в процессе эксплуатации мы не особо обращаем внимание на те нагрузки, которые приходится выдерживать автомобилю. Однако это продолжается лишь до тех пор, пока наше авто вдруг перестает заводиться и требует ремонта.

    Ниже мы расскажем о самых распространенных причинах неисправности стартеров и генераторов, а также о способах их устранения.

    В конце статьи смотрите подробную видео-инструкцию по поиску причин неисправности автомобильного стартера.

    Также вас могут заинтересовать следующие материалы:

    1. Самостоятельная проверка и ремонт генератора.
    2. Ремонт бендикса стартера своими руками.

    Понимание того, что ломается любая вещь, если оставить ее без должного ухода, приходит слишком поздно, а единственным выходом из положения, зачастую, становится срочный ремонт стартера или генератора. Чтобы избежать поломки, нужно знать и уметь распознавать первые признаки грядущих неисправностей, и внимательно прислушиваясь к своей машине.

    Признаки неисправности генератора

    Неисправности генератора не всегда можно определить с легкостью. Некоторые из них (так называемые «плавающие» неисправности) определяются только на специальном стенде.

    Признаки неисправности генератора

    Но если вы заметили, что свет фар, при работающем двигателе, стал более тусклым, а в обычный звук работающего мотора вмешиваются посторонние шумы или быстро разряжается аккумулятор, значит пришло время обратиться к мастерам. Потому что лучше предупредить неисправность, вовремя выполнив ремонт генератора, чем однажды испортить себе день неожиданной поломкой.

    В последнее время стало очень удобно обращаться в профильные фирмы, специализацией которых является ремонт, обслуживание и продажа стартеров и генераторов. Современное оборудование в сочетании с квалифицированным персоналом и большим выбором запчастей, позволит всего за несколько часов устранить любую неисправность. А диагностика с разборкой и анализом степени износа деталей, поможет быстро установить степень работоспособности и произвести восстановительные работы.

    Однако, можно и самостоятельно попробовать выполнить диагностику и устранить некоторые причины неисправностей генератора.

    Если в автомобиле не заряжается аккумулятор, то в первую очередь нужно проверить натяжение ремня генератора – ремень должен быть натянут без провисаний. Это конечно можно сделать и на глаз, но лучше все же использовать динамометр: если потянуть за самую длинную ветвь ремня генератора с усилием 10 кгс, то она должна прогнуться не более чем на 10-15 мм.

    На большинстве машин степень натяжения ремня генератора можно отрегулировать, ослабив гайку крепления корпуса генератора к регулировочной планке, и перемещая его при помощи монтировки в сторону противоположную от двигателя. После установки необходимой степени натяжения ремня затяните гайку крепления генератора обратно.

    Если натяжение ремня генератора в норме, то, скорее всего, в замене нуждается реле-регулятор напряжения. На более старых машинах он представляет собой пластмассовую коробочку, прикрученную к брызговику переднего крыла, а в современных автомобилях регулятор встроен непосредственно в сам генератор.

    Для замены реле-регулятора в генераторе необходимо сперва отвернуть два винта крепления, отсоединить контакты, после чего извлечь регулятор вместе с щеточным узлом из корпуса генератора.

    Проверьте контактные кольца: подгоревшие нужно зачистить мелкозернистой шкуркой и протереть тканью, смоченной в растворителе.

    В первое время после установки нового регулятора, возможно, напряжение будет несколько отличаться от номинального. Когда новые щетки генератора притрутся, все придет в норму.

    Признаки неисправности стартера

    Как генератор, так и стартер испытывает большие механические нагрузки, связанные со спецификой этих устройств, и малейшее нарушение рабочего режима тут же вносит свои коррективы в качество работы.

    Признаки неисправности стартера

    Предпосылки, для того чтобы провести диагностику или ремонт стартера могут быть следующими:

    • при повороте ключа в замке зажигания стартер не срабатывает;
    • после запуска двигателя не происходит отключение стартера;
    • стартер крутит, а машина не заводится (не проворачивается коленчатый вал при вращающемся якоре);
    • сильный скрежет и шум во время срабатывания.

    Что делать, если не срабатывает стартер?

    Ниже приведены общие рекомендации, что нужно делать, если не срабатывает стартер. А в конце статьи смотрите видео-инструкцию.

    1. Если не срабатывает стартер, то в первую очередь проверьте надежность соединения проводов аккумулятора и стартера.
    2. Убедившись, что соединение в порядке, включите звуковой сигнал и фары. Тусклый свет фар и тихий сигнал говорят о разряженном аккумуляторе. В этом случае необходимо зарядить аккумулятор или попросить “прикурить” от другого авто – стартер должен сработать и завести автомобиль.

    Полезные ссылки:

    1. Если сигнал и фары работают нормально, тогда попробуйте снять провода с выводов замка зажигания, отвечающие за запуск стартера (на ВАЗ-ах это выводы «30» и «50»), и кратковременно соединить их между собой. Срабатывание стартера укажет на неисправность замка зажигания. Заведите двигатель, поставьте на место снятые провода и продолжайте путь.
    2. В случае, если замок зажигания исправен и стартер все еще не срабатывает, соедините дополнительный провод с выводом (штекером) тягового реле стартера, а затем прикоснитесь другим концом этого провода к “плюсу” аккумулятора. Если стартер сработает – устраните неисправность в цепи от аккумулятора к тяговому реле стартера.

    Если все вышеперечисленное не помогло, тогда заведите двигатель с буксира и отправляйтесь к автоэлектрику для ремонта стартера.

    Видео-инструкция по поиску причин неисправности стартера

  • Какое масло лучше заливать в двигатель?

    Моторное масло и присадки

    Какое масло лучше заливать в двигатель – синтетическое, полусинтетическое или минеральное? Моторному маслу какой марки и производителя отдать предпочтение? Ответ, казалось бы, найти довольно просто – для этого нужно лишь открыть сервисную книжку, там уж точно все расписано. Но даже в сервисной книжке вы вряд ли найдете однозначные ответы на эти вопросы.

    А всё потому, что практически все автопроизводители создают двигатели, способные работать не с одним конкретным, а с несколькими типами моторных масел.

    В данной статье мы рассмотрим следующие вопросы:

    • Как правильно выбрать моторное масло для автомобиля?
    • Какое масло лучше: синтетика, полусинтетика или минералка?
    • Какое масло лучше заливать в двигатели с большим пробегом?
    • Как отличить оригинальное моторное масло от подделки (видео).

    Полезная ссылка: инструкция по замене масла в двигателе своими руками.

    Как правильно выбрать моторное масло для автомобиля

    Как правильно выбрать моторное масло для автомобиля

    Самый правильный подход при выборе моторного масла для автомобиля – это следование рекомендациям автопроизводтеля. В каждой сервисной книжке (а также в инструкции по эксплуатации автомобиля) описаны параметры моторного масла, которое можно заливать в двигатель.

    Существует несколько основных параметров, позволяющих правильно выбрать моторное масло для автомобиля:

    1. Классификация моторного масла по вязкости. Вязкость масла по SAE обозначается следующим образом: 0w-30, 5w-40, 20w-50 и т.д. От вязкости зависит, например, какое масло лучше заливать в двигатель летом или зимой. Подробнее о том, что такое вязкость масла и почему этот параметр так важен мы писали в этой статье.
    2. Тип моторного масла. В зависимости от своей основы моторные масла бывают минеральными, полусинтетическими и синтетическими. Многие считают, что тип моторного масла можно определить по его вязкости (например, 15w-40 – это минеральное, 10w-40 – полусинтетическое, а 5w-40 – синтетическое), но это не так! О том, в чем разница между синтетикой, полусинтетикой и минеральным маслом, а также что лучше заливать для двигателей с пробегом, мы расскажем чуть ниже.
    3. Классификация моторного масла по качеству: ILSAC (азиатская), API (американская) и ACEA (европейская). Все эти классификации указывают на одно и то же, поэтому нет необходимости искать в сервисной книжке все три обозначения – достаточно будет и одного. А вот на банке с маслом вы, скорее всего, найдете примерно такую надпись: «Соответствует требованиям: ACEA A5/B5; API SN/SM; ILSAC GF-5».

    Выпишите из руководства по эксплуатации авто или сервисной книжки все эти требования себе на листик, после чего можно будет отправиться в автомагазин и выбрать моторное масло с нужными характеристиками любого понравившегося вам производителя.

    В некоторых сервисных книжках бывают указаны масла определенных марок и производителей – это нарушение антимонопольного законодательства. Имейте в виду, вас не могут обязать заливать масло какого-то конкретного производителя, вам его просто рекомендуют, и при необходимости это сможет доказать любой юрист.

    Одобрение от мировых автопроизводителей имеют многие бренды ведущих производителей автомобильных масел. К ним относятся, например, Liqui Moly, BP, ESSO, Texaco, Shell, Castrol, ZIC, Mobil, Elf, Total, Лукойл и другие. Поэтому выбор марки и производителя моторного масла полностью зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей.

    Также стоит отметить, что интервалы замены масла определяются исключительно производителем двигателя автомобиля и больше никем другим. Поэтому не стоит серьезно относиться к рекламным надписям на этикетках, обещающих повышенный срок службы 30, 40 или даже 50 тысяч километров – масло вам все равно придется менять, согласно срокам предусмотренным автопроизводителем.

    Какое масло лучше: синтетика, полусинтетика или минеральное?

    Какое масло лучше

    Чтобы понять какое моторное масло лучше заливать в двигатель, нужно посчитать возможные затраты по его периодической замене. Начнем с того, что всякое масло можно оценивать по двум ключевым показателям:

    1. Эксплуатационным характеристикам;
    2. Цене для конечного потребителя.

    Первый показатель, например, очень сильно зависит от способа изготовления масла.

    К слову сказать, технологическая схема производства и минерального, и синтетического масла практически одинакова. Его получают путем смешивания базового компонента (синтетического или минерального), придающего моторному маслу заданные вязкостные показатели, и определенного набора пакета присадок:

    • Антикоррозионных,
    • Антиокислительных,
    • Моющих,
    • Противоизносных и ряда других.

    Так, при производстве минерального моторного масла для понижения температуры его застывания используют строго дозированное количество депрессорных присадок, которые не дают на выходе получить масло классом ниже, чем 10W-. Благодаря таким присадкам стандартные значения этого параметра для минеральных моторных масел удерживаются в рамках 10W-30, 10W-40 и 15W-40.

    Применение же синтетических базовых компонентов позволяет производить масла вязкостью 0W-, 5W-, которые обеспечивают смазку двигателя практически с первых секунд его работы, а так же легкий пуск мотора при низких (до -40 °С) температурах.

    Но наиболее важное преимущество синтетики, выгодно отличающее её от минеральной основы – это более высокая термоокислительная стабильность. Простыми словами, это значит, что во время работы двигателя синтетическое моторное масло окисляется и портится намного меньше, чем минеральное.

    В принципе, частично эту проблему можно решить, введением в минеральное масло дополнительного количества антиокислительных присадок. Но любая присадка, добавленная в моторное масло, в той или иной степени способствует образованию нагара и появлению лаковых отложений, оседающих на деталях двигателя в процессе его работы. После длительной эксплуатации автомобиля с таким моторным маслом, наверняка, придется проводить раскоксовку поршневых колец.

    Поэтому если сравнивать синтетическое, полусинтетическое и минеральное масло примерно равного эксплуатационного уровня, то при использовании синтетики, вероятность появления нагара и вредных отложений в двигателе будет минимальной, чего не скажешь о минералке. Однако любая синтетика, учитывая её повышенные эксплуатационные характеристики, будет стоить примерно в полтора-два раза дороже минерального масла.

    Что лучше, синтетика или полусинтетика для двигателей с пробегом?

    Какое моторное масло заливать в двигатель?

    Современные двигатели, как правило, требуют применения полусинтетических либо полностью синтетических моторных масел. Это связано с тем, что подобные масла ведут себя более стабильно на протяжении всего срока эксплуатации между заменами масла и лучше сохраняют свои основные свойства.

    Если речь идет о двигателях с существенным пробегом, особенно в случаях когда наблюдается повышенный расход моторного масла, то мы рекомендуем лучше заливать полусинтетику. В настоящее время полусинтетические масла по многим показателям не уступают стопроцентной синтетике, но стоят они при этом несколько дешевле.

    Минеральные же масла в основном используются либо в более старых двигателях, либо в отечественных машинах, если такой тип масла указан в руководстве по эксплуатации автомобиля.

    У синтетического масла есть еще один бесспорный плюс – оно реально позволяет экономить до 10% топлива при холодном пуске, и до 5% на уже прогретом двигателе (советы как уменьшить расход топлива). А облегченный запуск двигателя, особенно в зимний период эксплуатации автомобиля, существенно снижает токсичность выхлопных газов в первые минуты его работы.

    Какое масло лучше покупать и заливать в двигатель – решать вам. Но не забывайте, что скупой платит дважды, а затраты на незапланированный ремонт мотора вряд ли будут сопоставимы с ценой даже самого дорогого синтетического масла.

    Видео: как отличить оригинальное моторное масло от подделки

  • Какое масло лучше заливать в двигатель?

    Моторное масло и присадки

    Какое масло лучше заливать в двигатель – синтетическое, полусинтетическое или минеральное? Моторному маслу какой марки и производителя отдать предпочтение? Ответ, казалось бы, найти довольно просто – для этого нужно лишь открыть сервисную книжку, там уж точно все расписано. Но даже в сервисной книжке вы вряд ли найдете однозначные ответы на эти вопросы.

    А всё потому, что практически все автопроизводители создают двигатели, способные работать не с одним конкретным, а с несколькими типами моторных масел.

    В данной статье мы рассмотрим следующие вопросы:

    • Как правильно выбрать моторное масло для автомобиля?
    • Какое масло лучше: синтетика, полусинтетика или минералка?
    • Какое масло лучше заливать в двигатели с большим пробегом?
    • Как отличить оригинальное моторное масло от подделки (видео).

    Полезная ссылка: инструкция по замене масла в двигателе своими руками.

    Как правильно выбрать моторное масло для автомобиля

    Как правильно выбрать моторное масло для автомобиля

    Самый правильный подход при выборе моторного масла для автомобиля – это следование рекомендациям автопроизводтеля. В каждой сервисной книжке (а также в инструкции по эксплуатации автомобиля) описаны параметры моторного масла, которое можно заливать в двигатель.

    Существует несколько основных параметров, позволяющих правильно выбрать моторное масло для автомобиля:

    1. Классификация моторного масла по вязкости. Вязкость масла по SAE обозначается следующим образом: 0w-30, 5w-40, 20w-50 и т.д. От вязкости зависит, например, какое масло лучше заливать в двигатель летом или зимой. Подробнее о том, что такое вязкость масла и почему этот параметр так важен мы писали в этой статье.
    2. Тип моторного масла. В зависимости от своей основы моторные масла бывают минеральными, полусинтетическими и синтетическими. Многие считают, что тип моторного масла можно определить по его вязкости (например, 15w-40 – это минеральное, 10w-40 – полусинтетическое, а 5w-40 – синтетическое), но это не так! О том, в чем разница между синтетикой, полусинтетикой и минеральным маслом, а также что лучше заливать для двигателей с пробегом, мы расскажем чуть ниже.
    3. Классификация моторного масла по качеству: ILSAC (азиатская), API (американская) и ACEA (европейская). Все эти классификации указывают на одно и то же, поэтому нет необходимости искать в сервисной книжке все три обозначения – достаточно будет и одного. А вот на банке с маслом вы, скорее всего, найдете примерно такую надпись: «Соответствует требованиям: ACEA A5/B5; API SN/SM; ILSAC GF-5».

    Выпишите из руководства по эксплуатации авто или сервисной книжки все эти требования себе на листик, после чего можно будет отправиться в автомагазин и выбрать моторное масло с нужными характеристиками любого понравившегося вам производителя.

    В некоторых сервисных книжках бывают указаны масла определенных марок и производителей – это нарушение антимонопольного законодательства. Имейте в виду, вас не могут обязать заливать масло какого-то конкретного производителя, вам его просто рекомендуют, и при необходимости это сможет доказать любой юрист.

    Одобрение от мировых автопроизводителей имеют многие бренды ведущих производителей автомобильных масел. К ним относятся, например, Liqui Moly, BP, ESSO, Texaco, Shell, Castrol, ZIC, Mobil, Elf, Total, Лукойл и другие. Поэтому выбор марки и производителя моторного масла полностью зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей.

    Также стоит отметить, что интервалы замены масла определяются исключительно производителем двигателя автомобиля и больше никем другим. Поэтому не стоит серьезно относиться к рекламным надписям на этикетках, обещающих повышенный срок службы 30, 40 или даже 50 тысяч километров – масло вам все равно придется менять, согласно срокам предусмотренным автопроизводителем.

    Какое масло лучше: синтетика, полусинтетика или минеральное?

    Какое масло лучше

    Чтобы понять какое моторное масло лучше заливать в двигатель, нужно посчитать возможные затраты по его периодической замене. Начнем с того, что всякое масло можно оценивать по двум ключевым показателям:

    1. Эксплуатационным характеристикам;
    2. Цене для конечного потребителя.

    Первый показатель, например, очень сильно зависит от способа изготовления масла.

    К слову сказать, технологическая схема производства и минерального, и синтетического масла практически одинакова. Его получают путем смешивания базового компонента (синтетического или минерального), придающего моторному маслу заданные вязкостные показатели, и определенного набора пакета присадок:

    • Антикоррозионных,
    • Антиокислительных,
    • Моющих,
    • Противоизносных и ряда других.

    Так, при производстве минерального моторного масла для понижения температуры его застывания используют строго дозированное количество депрессорных присадок, которые не дают на выходе получить масло классом ниже, чем 10W-. Благодаря таким присадкам стандартные значения этого параметра для минеральных моторных масел удерживаются в рамках 10W-30, 10W-40 и 15W-40.

    Применение же синтетических базовых компонентов позволяет производить масла вязкостью 0W-, 5W-, которые обеспечивают смазку двигателя практически с первых секунд его работы, а так же легкий пуск мотора при низких (до -40 °С) температурах.

    Но наиболее важное преимущество синтетики, выгодно отличающее её от минеральной основы – это более высокая термоокислительная стабильность. Простыми словами, это значит, что во время работы двигателя синтетическое моторное масло окисляется и портится намного меньше, чем минеральное.

    В принципе, частично эту проблему можно решить, введением в минеральное масло дополнительного количества антиокислительных присадок. Но любая присадка, добавленная в моторное масло, в той или иной степени способствует образованию нагара и появлению лаковых отложений, оседающих на деталях двигателя в процессе его работы. После длительной эксплуатации автомобиля с таким моторным маслом, наверняка, придется проводить раскоксовку поршневых колец.

    Поэтому если сравнивать синтетическое, полусинтетическое и минеральное масло примерно равного эксплуатационного уровня, то при использовании синтетики, вероятность появления нагара и вредных отложений в двигателе будет минимальной, чего не скажешь о минералке. Однако любая синтетика, учитывая её повышенные эксплуатационные характеристики, будет стоить примерно в полтора-два раза дороже минерального масла.

    Что лучше, синтетика или полусинтетика для двигателей с пробегом?

    Какое моторное масло заливать в двигатель?

    Современные двигатели, как правило, требуют применения полусинтетических либо полностью синтетических моторных масел. Это связано с тем, что подобные масла ведут себя более стабильно на протяжении всего срока эксплуатации между заменами масла и лучше сохраняют свои основные свойства.

    Если речь идет о двигателях с существенным пробегом, особенно в случаях когда наблюдается повышенный расход моторного масла, то мы рекомендуем лучше заливать полусинтетику. В настоящее время полусинтетические масла по многим показателям не уступают стопроцентной синтетике, но стоят они при этом несколько дешевле.

    Минеральные же масла в основном используются либо в более старых двигателях, либо в отечественных машинах, если такой тип масла указан в руководстве по эксплуатации автомобиля.

    У синтетического масла есть еще один бесспорный плюс – оно реально позволяет экономить до 10% топлива при холодном пуске, и до 5% на уже прогретом двигателе (советы как уменьшить расход топлива). А облегченный запуск двигателя, особенно в зимний период эксплуатации автомобиля, существенно снижает токсичность выхлопных газов в первые минуты его работы.

    Какое масло лучше покупать и заливать в двигатель – решать вам. Но не забывайте, что скупой платит дважды, а затраты на незапланированный ремонт мотора вряд ли будут сопоставимы с ценой даже самого дорогого синтетического масла.

    Видео: как отличить оригинальное моторное масло от подделки

  • Советы по эксплуатации автомобиля зимой

    Эксплуатация автомобиля зимой

    Эксплуатация автомобиля зимой всегда несет в себе ряд испытаний, как для машины, так и для ее владельца. Поэтому необходимо заранее должным образом подготовиться к предстоящим холодам.

    Предлагаем вашему вниманию семь простых, но достаточно эффективных советов по эксплуатация автомобиля в зимний период.

    Совет 1. Пожалуй, одним из главных помощников для автомобилиста зимой является аэрозоль WD-40. При резкой перемене температуры он просто незаменим. К примеру, этот «волшебный» баллончик легко поможет оттаять замёрзшим неоткрывающимся замкам. Кроме того, дополнительно можно ещё и нагреть ключик зажигалкой. Больше способов в нашей статье «Что делать если замёрзли замки в машине?».

    Аэрозоль WD-40 - незаменимая вещь!

    Но после использования аэрозоля многие бросают его в багажник автомобиля, и при новом замерзании замка, от него нет никакого толка, так как в багажник ещё попасть надо. Поэтому, наш вам совет – всегда держите WD-40 при себе.

    Совет 2. Очень пригодятся зимой также и скребок с щёткой для снега. Для чего, понятно всем. Кстати, из ненужного CD диска может получиться замечательный, не царапающий стекло, скребок.

    А если к лобовому стеклу автомобиля прижать дворниками и дверьми кусок целлофана на ночь, то отскребать обмёрзший лобовик сутра не придется.

    Совет 3. Буксировочный трос зимой лишним тоже не будет. На заснеженной дороге можно случайно и в кювет залететь. Поэтому лучше иметь при себе плетеный трос, а не дешевый яркий, продающийся сейчас на рынке, который легко рвётся (особенно при рывке).

    Между прочим, в роли буксировочного троса отлично подойдёт и старый ремень безопасности.

    Совет 4. Для сохранения упругости резиновых уплотнителей после зимней мойки понадобится силиконовая смазка. Большинству автолюбителей удобней всего использовать силиконовую смазку в виде спрея. Но обрабатывать уплотнители нужно незамедлительно, пока они еще теплые.

    Силиконовая смазка-спрей

    А если все-таки вы помыли и оставили машину на улице без смазки, то перед открыванием двери нужно её немного прижать, а затем плавно открыть.

    Совет 5. Обычно в сильный мороз сразу заводить автомобиль не рекомендуют, так как стартер может просто не прокрутить двигатель из-за севшего аккумулятора (подробнее о том, как зарядить аккумулятор). Сперва аккумулятор следует прогреть включением электроприборов, например включением дальнего света фар секунд на 10-15.

    Однако, это может привести и к противоположному результату – высосать из вашей старенькой промёрзшей батареи остаток заряда.

    Также в момент прокрутки стартера желательно выжать педаль сцепления, чтобы отключить трансмиссию от двигателя, а на карбюраторных машинах не помешает еще и покачать педалью акселератора.

    Если всё-таки стартер упорно отказывается крутиться и заводить ваше авто, вы можете снять аккумулятор и поставить его дома в емкость с тёплой водой. После того как батарея нагреется, она с лёгкостью прокрутит мотор. Если и это не помогло, смотрите инструкцию как завести машину в мороз.

    Совет 6. Так же при эксплуатации автомобиля в зимний период вам не раз может пригодиться обычный кусок картонной коробки. Она и много места не занимает, и применить её можно, например, при необходимости заглянуть под авто – таким образом вы не промочите одежду.

    Кроме того, ее можно бросить под забуксовавшее колесо или положить на коврик, ведь картон отлично впитывает воду.

    Совет 7. Последний по счету, но не по важности совет. Запомните, при эксплуатации автомобиля зимой, ваш бензобак всегда должен быть заполнен больше чем наполовину! Если в нем будет больше воздуха чем бензина, то и количество водяных паров, которые кристаллизируются, в нем будет тоже больше. В последствии эти микрокристаллы дают осадок в топливе, тем самым «убивая» ваш бензонасос и топливную систему.

    А так как в зимний период эксплуатации значительно повышается расход топлива, особенно при прогреве двигателя, то советуем вам обязательно ознакомится с нашими рекомендациями по снижению расхода топлива.

  • Советы по эксплуатации автомобиля зимой

    Эксплуатация автомобиля зимой

    Эксплуатация автомобиля зимой всегда несет в себе ряд испытаний, как для машины, так и для ее владельца. Поэтому необходимо заранее должным образом подготовиться к предстоящим холодам.

    Предлагаем вашему вниманию семь простых, но достаточно эффективных советов по эксплуатация автомобиля в зимний период.

    Совет 1. Пожалуй, одним из главных помощников для автомобилиста зимой является аэрозоль WD-40. При резкой перемене температуры он просто незаменим. К примеру, этот «волшебный» баллончик легко поможет оттаять замёрзшим неоткрывающимся замкам. Кроме того, дополнительно можно ещё и нагреть ключик зажигалкой. Больше способов в нашей статье «Что делать если замёрзли замки в машине?».

    Аэрозоль WD-40 - незаменимая вещь!

    Но после использования аэрозоля многие бросают его в багажник автомобиля, и при новом замерзании замка, от него нет никакого толка, так как в багажник ещё попасть надо. Поэтому, наш вам совет – всегда держите WD-40 при себе.

    Совет 2. Очень пригодятся зимой также и скребок с щёткой для снега. Для чего, понятно всем. Кстати, из ненужного CD диска может получиться замечательный, не царапающий стекло, скребок.

    А если к лобовому стеклу автомобиля прижать дворниками и дверьми кусок целлофана на ночь, то отскребать обмёрзший лобовик сутра не придется.

    Совет 3. Буксировочный трос зимой лишним тоже не будет. На заснеженной дороге можно случайно и в кювет залететь. Поэтому лучше иметь при себе плетеный трос, а не дешевый яркий, продающийся сейчас на рынке, который легко рвётся (особенно при рывке).

    Между прочим, в роли буксировочного троса отлично подойдёт и старый ремень безопасности.

    Совет 4. Для сохранения упругости резиновых уплотнителей после зимней мойки понадобится силиконовая смазка. Большинству автолюбителей удобней всего использовать силиконовую смазку в виде спрея. Но обрабатывать уплотнители нужно незамедлительно, пока они еще теплые.

    Силиконовая смазка-спрей

    А если все-таки вы помыли и оставили машину на улице без смазки, то перед открыванием двери нужно её немного прижать, а затем плавно открыть.

    Совет 5. Обычно в сильный мороз сразу заводить автомобиль не рекомендуют, так как стартер может просто не прокрутить двигатель из-за севшего аккумулятора (подробнее о том, как зарядить аккумулятор). Сперва аккумулятор следует прогреть включением электроприборов, например включением дальнего света фар секунд на 10-15.

    Однако, это может привести и к противоположному результату – высосать из вашей старенькой промёрзшей батареи остаток заряда.

    Также в момент прокрутки стартера желательно выжать педаль сцепления, чтобы отключить трансмиссию от двигателя, а на карбюраторных машинах не помешает еще и покачать педалью акселератора.

    Если всё-таки стартер упорно отказывается крутиться и заводить ваше авто, вы можете снять аккумулятор и поставить его дома в емкость с тёплой водой. После того как батарея нагреется, она с лёгкостью прокрутит мотор. Если и это не помогло, смотрите инструкцию как завести машину в мороз.

    Совет 6. Так же при эксплуатации автомобиля в зимний период вам не раз может пригодиться обычный кусок картонной коробки. Она и много места не занимает, и применить её можно, например, при необходимости заглянуть под авто – таким образом вы не промочите одежду.

    Кроме того, ее можно бросить под забуксовавшее колесо или положить на коврик, ведь картон отлично впитывает воду.

    Совет 7. Последний по счету, но не по важности совет. Запомните, при эксплуатации автомобиля зимой, ваш бензобак всегда должен быть заполнен больше чем наполовину! Если в нем будет больше воздуха чем бензина, то и количество водяных паров, которые кристаллизируются, в нем будет тоже больше. В последствии эти микрокристаллы дают осадок в топливе, тем самым «убивая» ваш бензонасос и топливную систему.

    А так как в зимний период эксплуатации значительно повышается расход топлива, особенно при прогреве двигателя, то советуем вам обязательно ознакомится с нашими рекомендациями по снижению расхода топлива.

  • Диагностика авто на слух: стуки и свист под капотом

    Свист под капотом

    Каждый мечтает ездить на своем автомобиле, не зная хлопот, чтобы мотор работал как дорогие часы. Но, к сожалению, иногда мы слышим какие-то стуки и свист под капотом автомобиля. Звуки абсолютно разные, но для облегчения диагностики и ремнота их можно упорядочить в специальный список по характерным признакам.

    Свист под капотом. Из-под капота можно услышать характерный свист. Даже если вы недавно приобрели абсолютно новый автомобиль. И чем выше число оборотов, тем сильнее меняется тональность свиста. Судя по всему, это свистит под капотом ремень генератора (о том, как отрегулировать натяжение ремня генератора) или привода помпы, но возможно и какой-нибудь другой привод. Однако не спешите продавать свою машину. Нужно всего лишь проверить натяжение всех ремней. Если на ремень попадает масло или грязь, то он проскальзывает, при этом слышен характерный свист. Лучшим решением этой проблемы будет замена ремня, который можно приобрести на любом авторынке или в автомагазине.

    Стуки под капотом. Иногда из-под капота слышен звук, напоминающий перекатывание стальных шариков. Это означает, что нарушен процесс сгорания топливной смеси. Такое бывает, если применяется топливо невысокого качества, или горючее с низким октановым числом – типичная для наших водителей ситуация, которая может привести к дорогостоящему ремонту двигателя. Поэтому рекомендуем заправлять авто только качественным бензином (как снизить расход топлива).

    С большой вероятностью причиной стуков под капотом могут служить отложения в камере сгорания. Данную проблему можно решить с помощью специальных средств-очистителей, которые имеются в широком ассортименте практически на любом автобазаре. Однако если слышен характерный шум, только при разгоне автомобиля, или при подъёме, то не стоит особо беспокоиться. Но в любых других случаях, если стук не прекратится, то придётся провести диагностику и ремонт авто.

    При ритмичных постукиваниях или биениях, которые возрастают с увеличением оборотов, высока вероятность нарушения регулировки клапанного механизма или слишком низкий уровень масла в двигателе (довольно часто бывает на автомобилях ГАЗ). В этой ситуации необходимо сперва проверить уровень масла (читайте как это сделать в статье об обслуживании системы смазки двигателя). Если после проверки уровня и доливки масла стук не прекратится, то необходимо будет обратиться в автосервис, там помогут правильно отрегулировать клапана.

    При шипении под капотом (не путать со свистом), скорее всего наступила разгерметизация какой-нибудь системы. Ослабление хомутов – самая широко распространённая причина. При этом, мотор, скорее всего, будет работать нестабильно. Также можно предположить что, разгерметизация произошла из-за прорыва одного из шлангов. Поврежденный шланг нужно будет найти и заменить. При таких звуках не забудьте проверить еще и прочность крепления выхлопной системы.

    Если доносятся громкие и глухие удары из двигателя, то вероятнее всего, поломан кривошипно-шатунный механизм (что является очень серьёзной поломкой). Исправить его можно только капитальным ремонтом двигателя. Временно его можно «залечить», приобретя специальную присадку на авторынке или в магазине автозапчастей.

    Если ваше авто «стреляет» из выхлопной трубы – это может происходить, при повреждении одной из свечей зажигания или газораспределительного механизма. Выстрелы, как правило, происходят в случае, если какой-либо клапан остаётся открытым (и вам опять не обойтись без посещения автосервиса).

    Прислушивайтесь к своему стальному коню для предотвращения серьезных поломок, и он вам долгие годы прослужит верой и правдой.

  • Диагностика авто на слух: стуки и свист под капотом

    Свист под капотом

    Каждый мечтает ездить на своем автомобиле, не зная хлопот, чтобы мотор работал как дорогие часы. Но, к сожалению, иногда мы слышим какие-то стуки и свист под капотом автомобиля. Звуки абсолютно разные, но для облегчения диагностики и ремнота их можно упорядочить в специальный список по характерным признакам.

    Свист под капотом. Из-под капота можно услышать характерный свист. Даже если вы недавно приобрели абсолютно новый автомобиль. И чем выше число оборотов, тем сильнее меняется тональность свиста. Судя по всему, это свистит под капотом ремень генератора (о том, как отрегулировать натяжение ремня генератора) или привода помпы, но возможно и какой-нибудь другой привод. Однако не спешите продавать свою машину. Нужно всего лишь проверить натяжение всех ремней. Если на ремень попадает масло или грязь, то он проскальзывает, при этом слышен характерный свист. Лучшим решением этой проблемы будет замена ремня, который можно приобрести на любом авторынке или в автомагазине.

    Стуки под капотом. Иногда из-под капота слышен звук, напоминающий перекатывание стальных шариков. Это означает, что нарушен процесс сгорания топливной смеси. Такое бывает, если применяется топливо невысокого качества, или горючее с низким октановым числом – типичная для наших водителей ситуация, которая может привести к дорогостоящему ремонту двигателя. Поэтому рекомендуем заправлять авто только качественным бензином (как снизить расход топлива).

    С большой вероятностью причиной стуков под капотом могут служить отложения в камере сгорания. Данную проблему можно решить с помощью специальных средств-очистителей, которые имеются в широком ассортименте практически на любом автобазаре. Однако если слышен характерный шум, только при разгоне автомобиля, или при подъёме, то не стоит особо беспокоиться. Но в любых других случаях, если стук не прекратится, то придётся провести диагностику и ремонт авто.

    При ритмичных постукиваниях или биениях, которые возрастают с увеличением оборотов, высока вероятность нарушения регулировки клапанного механизма или слишком низкий уровень масла в двигателе (довольно часто бывает на автомобилях ГАЗ). В этой ситуации необходимо сперва проверить уровень масла (читайте как это сделать в статье об обслуживании системы смазки двигателя). Если после проверки уровня и доливки масла стук не прекратится, то необходимо будет обратиться в автосервис, там помогут правильно отрегулировать клапана.

    При шипении под капотом (не путать со свистом), скорее всего наступила разгерметизация какой-нибудь системы. Ослабление хомутов – самая широко распространённая причина. При этом, мотор, скорее всего, будет работать нестабильно. Также можно предположить что, разгерметизация произошла из-за прорыва одного из шлангов. Поврежденный шланг нужно будет найти и заменить. При таких звуках не забудьте проверить еще и прочность крепления выхлопной системы.

    Если доносятся громкие и глухие удары из двигателя, то вероятнее всего, поломан кривошипно-шатунный механизм (что является очень серьёзной поломкой). Исправить его можно только капитальным ремонтом двигателя. Временно его можно «залечить», приобретя специальную присадку на авторынке или в магазине автозапчастей.

    Если ваше авто «стреляет» из выхлопной трубы – это может происходить, при повреждении одной из свечей зажигания или газораспределительного механизма. Выстрелы, как правило, происходят в случае, если какой-либо клапан остаётся открытым (и вам опять не обойтись без посещения автосервиса).

    Прислушивайтесь к своему стальному коню для предотвращения серьезных поломок, и он вам долгие годы прослужит верой и правдой.

  • Как правильно выбрать б/у автомобиль с пробегом?

    Как купить автомобиль б у

    Как купить б/у автомобиль с пробегом и при этом не попасть впросак? Не секрет, что зачастую покупка б/у машины сопряжена с определенным риском, особенно, если речь идет о иномарках. Предлагаем вашему вниманию несколько простых советов как правильно выбрать и купить подержанный автомобиль.

    Продавцы на рынке машин «бывших в употреблении», в большинстве случаев, стараются скрыть от покупателя темные пятна в истории своего авто, поэтому, при покупке б/у автомобиля, существует высокая вероятность купить «кота в мешке». Отыскать в авто с пробегом замаскированные недостатки довольно сложно, однако некоторые советы, при покупке автомобиля б/у, все же следует взять на заметку.

    Кузов – самая дорогая часть машины, поэтому при покупке подержанного автомобиля ему следует уделить повышенное внимание. Скрыть аварийное прошлое б/у авто с пробегом можно, тщательно выправив части кузова и заново их покрасив. Присмотритесь к крыше автомобиля – это должен быть цельный лист без каких-либо заломов и вмятин. Боковые стороны машины должны быть ровными и не иметь бликов – у автомобиля побывавшего в ДТП меняются динамические свойства. Также, если не хотите купить «битую» машину, посмотрите нет ли на кузове данного подержанного автомобиля сколов, царапин и ржавчины.

    Основные вопросы, на которые вы должны ответить, прежде чем купить автомобиль б/у: есть ли на кузове, крыльях, дверцах и днище коррозия, не проржавели ли пороги? Малейшее пятнышко ржавчины используйте на всю катушку, требуя сбавить цену. Облетевший или отсутствующий антикор тоже будет играть против продавца (а уже после покупки б/у авто, вы сможете выполнить антикоррозийную обработку автомобиля и своими руками, сэкономив еще немного денег).

    Теперь послушайте двигатель. При малейшем сомнении ищите другую машину, ведь риск купить “убитое” авто увеличивается пропорционально с его пробегом. Проверить, дымит мотор или нет, просто: для этого нужно подставить чистый лист бумаги к выхлопной трубе и попросить водителя газануть – на белом листе дымящий мотор мгновенно “распишется” грязным кольцом. Но, по сути, черный выхлоп может означать все, что угодно, даже то, что движок “накроется” через сто ближайших метров. Однако если вы уверены, что возможная неисправность легко устраняется, даже едва заметный чад позволит вам купить б/у автомобиль дешевле.

    Загляните под капот. Ремень ГРМ должен быть без трещин, под капотом не должно быть следов масляных пятен, ржавчины или тины, которые выдадут «утопленника». Машины-утопленники имеют большие проблемы с электроникой. По возможности постарайтесь оценить состояние воздушного фильтра, чтобы понять как давно производилась его замена. Кроме того, все сварочные швы под капотом должны быть ровными и хорошо соединены между собой, а цвет болтов должен соответствовать заводскому цвету машины. Все это поможет достаточно точно определить была ли машина в аварии и производился ли ее ремонт, еще до того, как вы решите ее купить.

    Внимательно изучите пластиковые детали, если на них нет трещин и белых пятен, скорее всего машину не разбирали. Проверьте работу замка зажигания, электрооборудования, отопителя и обогрева заднего стекла. Тщательно проверьте все рычаги, покрутите руль, понажимайте все возможные кнопочки. На одометр можно даже не смотреть – на подержанных автомобилях пробег практически всегда уменьшают, поэтому, на вопрос «Как купить автомобиль б/у с «родным» пробегом» вам вряд-ли кто-то сможет дать дельный совет.

    Помните, все б/у автомобили имеют свои недостатки, поэтому еще до покупки важно выяснить, насколько дорого вам обойдется их устранение. Отправляясь на торг, выясните цены на наиболее ходовые детали – колодки, амортизаторы (как проверить амортизаторы), тормозные диски, шаровые, сайлент-блоки, рулевые тяги. С такой подготовкой вам будет легче сбить цену и купить б/у автомобиль дешевле.

    А для того, чтобы еще точнее определить состояние авто с пробегом советуем перед покупкой такой машины обратиться в автосервис – здесь проведут диагностику двигателя и ходовой (кстати, вам могут пригодиться наши советы какой выбрать автосервис). Понятно, что самостоятельно произвести детальный осмотр автомобиля сложно и по силам далеко не каждому. Да и мастера могут не сразу определить все проблемы б/у автомобиля – многое познается в процессе эксплуатации. Не пренебрегайте поездкой на станцию техобслуживания – это позволит вам снизить стоимость машины, и избежать неприятных, а порой и страшных последствий.

    Не терзайтесь угрызениями совести – снижайте цену на столько, на сколько сможете, вычитайте из нее все затраты на предстоящее доведение машины до ума. Не бойтесь “обездолить” продавца – он все равно никогда не продаст авто ниже той цены, какая ему выгодна. А сэкономленные средства вам еще пригодятся на ремонт купленного автомобиля.

  • Как правильно выбрать б/у автомобиль с пробегом?

    Как купить автомобиль б у

    Как купить б/у автомобиль с пробегом и при этом не попасть впросак? Не секрет, что зачастую покупка б/у машины сопряжена с определенным риском, особенно, если речь идет о иномарках. Предлагаем вашему вниманию несколько простых советов как правильно выбрать и купить подержанный автомобиль.

    Продавцы на рынке машин «бывших в употреблении», в большинстве случаев, стараются скрыть от покупателя темные пятна в истории своего авто, поэтому, при покупке б/у автомобиля, существует высокая вероятность купить «кота в мешке». Отыскать в авто с пробегом замаскированные недостатки довольно сложно, однако некоторые советы, при покупке автомобиля б/у, все же следует взять на заметку.

    Кузов – самая дорогая часть машины, поэтому при покупке подержанного автомобиля ему следует уделить повышенное внимание. Скрыть аварийное прошлое б/у авто с пробегом можно, тщательно выправив части кузова и заново их покрасив. Присмотритесь к крыше автомобиля – это должен быть цельный лист без каких-либо заломов и вмятин. Боковые стороны машины должны быть ровными и не иметь бликов – у автомобиля побывавшего в ДТП меняются динамические свойства. Также, если не хотите купить «битую» машину, посмотрите нет ли на кузове данного подержанного автомобиля сколов, царапин и ржавчины.

    Основные вопросы, на которые вы должны ответить, прежде чем купить автомобиль б/у: есть ли на кузове, крыльях, дверцах и днище коррозия, не проржавели ли пороги? Малейшее пятнышко ржавчины используйте на всю катушку, требуя сбавить цену. Облетевший или отсутствующий антикор тоже будет играть против продавца (а уже после покупки б/у авто, вы сможете выполнить антикоррозийную обработку автомобиля и своими руками, сэкономив еще немного денег).

    Теперь послушайте двигатель. При малейшем сомнении ищите другую машину, ведь риск купить “убитое” авто увеличивается пропорционально с его пробегом. Проверить, дымит мотор или нет, просто: для этого нужно подставить чистый лист бумаги к выхлопной трубе и попросить водителя газануть – на белом листе дымящий мотор мгновенно “распишется” грязным кольцом. Но, по сути, черный выхлоп может означать все, что угодно, даже то, что движок “накроется” через сто ближайших метров. Однако если вы уверены, что возможная неисправность легко устраняется, даже едва заметный чад позволит вам купить б/у автомобиль дешевле.

    Загляните под капот. Ремень ГРМ должен быть без трещин, под капотом не должно быть следов масляных пятен, ржавчины или тины, которые выдадут «утопленника». Машины-утопленники имеют большие проблемы с электроникой. По возможности постарайтесь оценить состояние воздушного фильтра, чтобы понять как давно производилась его замена. Кроме того, все сварочные швы под капотом должны быть ровными и хорошо соединены между собой, а цвет болтов должен соответствовать заводскому цвету машины. Все это поможет достаточно точно определить была ли машина в аварии и производился ли ее ремонт, еще до того, как вы решите ее купить.

    Внимательно изучите пластиковые детали, если на них нет трещин и белых пятен, скорее всего машину не разбирали. Проверьте работу замка зажигания, электрооборудования, отопителя и обогрева заднего стекла. Тщательно проверьте все рычаги, покрутите руль, понажимайте все возможные кнопочки. На одометр можно даже не смотреть – на подержанных автомобилях пробег практически всегда уменьшают, поэтому, на вопрос «Как купить автомобиль б/у с «родным» пробегом» вам вряд-ли кто-то сможет дать дельный совет.

    Помните, все б/у автомобили имеют свои недостатки, поэтому еще до покупки важно выяснить, насколько дорого вам обойдется их устранение. Отправляясь на торг, выясните цены на наиболее ходовые детали – колодки, амортизаторы (как проверить амортизаторы), тормозные диски, шаровые, сайлент-блоки, рулевые тяги. С такой подготовкой вам будет легче сбить цену и купить б/у автомобиль дешевле.

    А для того, чтобы еще точнее определить состояние авто с пробегом советуем перед покупкой такой машины обратиться в автосервис – здесь проведут диагностику двигателя и ходовой (кстати, вам могут пригодиться наши советы какой выбрать автосервис). Понятно, что самостоятельно произвести детальный осмотр автомобиля сложно и по силам далеко не каждому. Да и мастера могут не сразу определить все проблемы б/у автомобиля – многое познается в процессе эксплуатации. Не пренебрегайте поездкой на станцию техобслуживания – это позволит вам снизить стоимость машины, и избежать неприятных, а порой и страшных последствий.

    Не терзайтесь угрызениями совести – снижайте цену на столько, на сколько сможете, вычитайте из нее все затраты на предстоящее доведение машины до ума. Не бойтесь “обездолить” продавца – он все равно никогда не продаст авто ниже той цены, какая ему выгодна. А сэкономленные средства вам еще пригодятся на ремонт купленного автомобиля.

  • Виды и типы КПП (коробки переключения передач)

    Коробка передач

    Коробка переключения передач (КПП) – это механизм, который преобразует крутящий момент, передающийся ведущим колесам от коленчатого вала двигателя, по величине и направлению. Именно с помощью коробки передач автомобиль способен двигаться вперед и назад, а его двигатель – отключаться от ведущих колес.

    Изменение силы тяги и величины крутящего момента на ведущих колесах автомобиля производится путем зацепления шестерен с различным числом зубьев в механизме коробки переключения.

    Кроме того, при переключении коробки передач в нейтральное положение, обеспечивается “отключение” двигателя автомобиля и сцепления от остальных механизмов трансмиссии. Это может быть полезно, например, при движении автомобиля накатом или при стоянке на перекрестке в ожидании разрешающего сигнала светофора.

    Виды коробок переключения передач

    Виды крр

    Коробки переключения передач бывают:

    1. Механические (МКПП) – такие коробки отличаются высоким коэффициентом полезного действия при наименьшем весе. Обеспечивают более динамичный разгон автомобиля и экономичный расход топлива.
    2. Автоматические (АКПП) – эти коробки отличаются простотой использования, но вместе с тем довольно «задумчиво» переключают передачи и заметно увеличивают расход топлива.
    3. Роботизированные – представляют собой некий симбиоз механической и автоматической коробки переключения передач. По сути, это механическая коробка передач с электронным управлением включения сцепления, однако такой вид коробки передач уступает в четкости переключений коробке-автомату.
    4. Бесступенчатые (вариаторы) – от всех вышеперечисленных видов коробок передач отличается отсутствием непосредственно самих передач. То есть передаточное число в нем изменяется плавно, без ступеней. Однако широкому применению вариаторов в автомобилях препятствует то обстоятельство, что в силу конструктивных особенностей, в большинстве случаев, ремень передачи крутящего момента не выдерживает высоких мощностей современных автомобильных двигателей.

    Больше всего вопросов у автолюбителей возникает о том, какие КПП лучше: механические или автоматические? А чтобы понять, какой из «автоматов» предпочтительней, читайте статью «Что лучше робот, автомат или вариатор«.