Неисправности системы зажигания автомобиля неприятны тем, что любая из них, всегда сопровождается серьезными перебоями в работе двигателя или полной его остановкой. Главный признак неисправности системы зажигания – полное отсутствие или “слабая” искра между электродами свечей зажигания. Что делать если нет искры, и где её искать? Об этом и не только читайте в нашем материале.
Чаще всего искра пропадает именно в тот момент, когда нужно куда-либо ехать. Чтобы не толкать машину в ближайший автосервис, важно понимать, от чего зависит работа системы зажигания, тогда и поиск пропавшей искры не вызовет особых затруднений.
В конце этой статьи смотрите видео-инструкцию по поиску искры в системе зажигания автомобилей ВАЗ.
А ниже мы предлагаем познакомиться с алгоритмом поиска пропавшей искры в системе зажигания автомобиля.
Почему нет искры на свечах зажигания?
Причин отсутствия искры на свечах зажигания может быть несколько. Чаще всего виновниками неисправности являются:
Аккумуляторная батарея;
Высоковольтные провода;
Катушка зажигания;
Распределитель зажигания;
Неисправности в цепи низкого напряжения.
Также особое внимание при отсутствии искры следует уделить проверке качества контактов и электрических соединений элементов системы зажигания. Проверить состояние контактов можно просто потеребив их рукой.
Внимательно осмотрите провода и блоки системы зажигания – при обнаружении на них грязи, масла или воды, их обязательно нужно протереть сухой тряпкой. После этого попробуйте завести двигатель, возможно, что на этот раз он заведется.
Проверка аккумуляторной батареи
Явным признаком проблем с аккумулятором является глухой и тихий сигнал «клаксона». Также при проблемах с АКБ во время вращении стартера, как правило, гаснут контрольные лампочки на панели приборов. В таком случае причиной отсутствия искры может быть плохой контакт на клеммах или низкий заряд батареи.
Если клеммы окислены, их необходимо зачистить и плотно затянуть. Кроме того, можно использовать графитовую смазку, которая надежно защитит контакты от окисления в будущем.
В случае разряда аккумуляторной батареи, её необходимо зарядить при помощи зарядного устройства.
О том как правильно заряжать автомобильный аккумулятор и обслуживать его читайте в нашей инструкции по зарядке АКБ.
Проверка высоковольтных проводов
Далее стоит осмотреть провода высокого напряжения: они должны иметь аккуратный не “разлохмаченный” внешний вид, без нарушений изоляции, иначе, их придется заменить. Если провода в порядке, тогда можно начинать поиск искры.
Поиск искры рекомендуем начать со свечных проводов. Для этого нужно снять наконечник свечного провода со свечи зажигания и поднести его к «массе» (ближайшей металлической неокрашенной части кузова или двигателя) на расстояние 5-8 мм, после чего, необходимо на несколько секунд включить стартер.
Вращение стартера должно сопровождаться бесперебойной яркой искрой белого цвета с легким голубым оттенком. При отсутствии искры нужно проверить катушку зажигания. Искра фиолетового, красного или желтого цвета свидетельствует о неисправностях в системе зажигания.
Также стоит отметить, что сами свечи зажигания крайне редко выходят из строя все одновременно. При наличии «искры» в свечных проводах, проверить любую свечу зажигания можно, вывернув её из головки блока цилиндров, и надев на неё свечной провод. Металлической частью свечи прикоснитесь к «массе» автомобиля, и вращая стартер, убедитесь в наличии или отсутствии искры на электродах свечи.
Менять свечи зажигания необходимо в сроки, установленные регламентом технического обслуживания для вашего авто (обычно через каждые 15-25 тыс. км).
Узнать больше о маркировке и калильном числе свечей зажигания можно из нашего материала по этой ссылке.
Проверка катушки зажигания
Для проверки катушки зажигания нужно из крышки распределителя-прерывателя вытянуть центральный провод, идущий от катушки.
Вращая стартер, убедитесь в наличие искры от провода, по аналогии со свечными проводами.
Появление искры указывает на исправность катушки зажигания. В таком случае неисправность следует искать в прерывателе-распределителе.
Если же из провода искры нет, значит, причина неисправности скрывается или в катушке зажигания, или в цепи низкого напряжения.
При наличии неисправности в катушке зажигания, её следует заменить на новую.
Проверка прерывателя-распределителя зажигания
При подозрениях на неисправность прерывателя-распределителя, необходимо внимательно осмотреть его крышку с внутренней стороны.
Если крышка в порядке, то просто промойте ее бензином,
При обнаружении на трещин, крышку нужно будет заменить.
Центральный угольный контакт прерывателя проверяется на предмет “зависания” путем его легко перемещения пальцем.
Изоляция ротора прерывателя-распределителя проверяется на пробой следующим образом:
Центральный высоковольтный провод расположите с зазором 5-8 мм от электрода ротора,
После этого рукой замыкайте-размыкайте контакты прерывателя (при этом зажигание должно быть включено).
Появление искр в зазоре указывает на неисправность ротора, который необходимо будет заменить.
Проверка цепи низкого напряжения
Для проверки цепи низкого напряжения можно использовать контрольную лампу на 12 В мощностью до 3 Вт. Лампу подключают с одной стороны к клемме низкого напряжения прерывателя, а с другой – к массе автомобиля.
После этого, нужно вручную замкнуть контакты прерывателя-распределителя и включить зажигание. При исправной цепи низкого напряжения, контрольная лампа должна светиться при размыкании контактов, а при их замыкании – гаснуть.
Если при размыкании контактов лампа не загорается, значит, неисправность скрывается либо в проводах низкого напряжения, либо в первичной обмотке катушки зажигания.
Постоянное свечение лампы, при любом положении контактов, указывает на одну из трёх причин неисправности:
Сильное окисление контактов прерывателя;
Обрыв проводка, ведущего от клеммы прерывателя к рычажку;
Обрыв проводка, соединяющего подвижный диск прерывателя с корпусом.
Если причина неисправности оказалась в окисленных контактах, то их необходимо зачистить, после чего следует отрегулировать зазор.
Неисправности системы зажигания автомобиля неприятны тем, что любая из них, всегда сопровождается серьезными перебоями в работе двигателя или полной его остановкой. Главный признак неисправности системы зажигания – полное отсутствие или “слабая” искра между электродами свечей зажигания. Что делать если нет искры, и где её искать? Об этом и не только читайте в нашем материале.
Чаще всего искра пропадает именно в тот момент, когда нужно куда-либо ехать. Чтобы не толкать машину в ближайший автосервис, важно понимать, от чего зависит работа системы зажигания, тогда и поиск пропавшей искры не вызовет особых затруднений.
В конце этой статьи смотрите видео-инструкцию по поиску искры в системе зажигания автомобилей ВАЗ.
А ниже мы предлагаем познакомиться с алгоритмом поиска пропавшей искры в системе зажигания автомобиля.
Почему нет искры на свечах зажигания?
Причин отсутствия искры на свечах зажигания может быть несколько. Чаще всего виновниками неисправности являются:
Аккумуляторная батарея;
Высоковольтные провода;
Катушка зажигания;
Распределитель зажигания;
Неисправности в цепи низкого напряжения.
Также особое внимание при отсутствии искры следует уделить проверке качества контактов и электрических соединений элементов системы зажигания. Проверить состояние контактов можно просто потеребив их рукой.
Внимательно осмотрите провода и блоки системы зажигания – при обнаружении на них грязи, масла или воды, их обязательно нужно протереть сухой тряпкой. После этого попробуйте завести двигатель, возможно, что на этот раз он заведется.
Проверка аккумуляторной батареи
Явным признаком проблем с аккумулятором является глухой и тихий сигнал «клаксона». Также при проблемах с АКБ во время вращении стартера, как правило, гаснут контрольные лампочки на панели приборов. В таком случае причиной отсутствия искры может быть плохой контакт на клеммах или низкий заряд батареи.
Если клеммы окислены, их необходимо зачистить и плотно затянуть. Кроме того, можно использовать графитовую смазку, которая надежно защитит контакты от окисления в будущем.
В случае разряда аккумуляторной батареи, её необходимо зарядить при помощи зарядного устройства.
О том как правильно заряжать автомобильный аккумулятор и обслуживать его читайте в нашей инструкции по зарядке АКБ.
Проверка высоковольтных проводов
Далее стоит осмотреть провода высокого напряжения: они должны иметь аккуратный не “разлохмаченный” внешний вид, без нарушений изоляции, иначе, их придется заменить. Если провода в порядке, тогда можно начинать поиск искры.
Поиск искры рекомендуем начать со свечных проводов. Для этого нужно снять наконечник свечного провода со свечи зажигания и поднести его к «массе» (ближайшей металлической неокрашенной части кузова или двигателя) на расстояние 5-8 мм, после чего, необходимо на несколько секунд включить стартер.
Вращение стартера должно сопровождаться бесперебойной яркой искрой белого цвета с легким голубым оттенком. При отсутствии искры нужно проверить катушку зажигания. Искра фиолетового, красного или желтого цвета свидетельствует о неисправностях в системе зажигания.
Также стоит отметить, что сами свечи зажигания крайне редко выходят из строя все одновременно. При наличии «искры» в свечных проводах, проверить любую свечу зажигания можно, вывернув её из головки блока цилиндров, и надев на неё свечной провод. Металлической частью свечи прикоснитесь к «массе» автомобиля, и вращая стартер, убедитесь в наличии или отсутствии искры на электродах свечи.
Менять свечи зажигания необходимо в сроки, установленные регламентом технического обслуживания для вашего авто (обычно через каждые 15-25 тыс. км).
Узнать больше о маркировке и калильном числе свечей зажигания можно из нашего материала по этой ссылке.
Проверка катушки зажигания
Для проверки катушки зажигания нужно из крышки распределителя-прерывателя вытянуть центральный провод, идущий от катушки.
Вращая стартер, убедитесь в наличие искры от провода, по аналогии со свечными проводами.
Появление искры указывает на исправность катушки зажигания. В таком случае неисправность следует искать в прерывателе-распределителе.
Если же из провода искры нет, значит, причина неисправности скрывается или в катушке зажигания, или в цепи низкого напряжения.
При наличии неисправности в катушке зажигания, её следует заменить на новую.
Проверка прерывателя-распределителя зажигания
При подозрениях на неисправность прерывателя-распределителя, необходимо внимательно осмотреть его крышку с внутренней стороны.
Если крышка в порядке, то просто промойте ее бензином,
При обнаружении на трещин, крышку нужно будет заменить.
Центральный угольный контакт прерывателя проверяется на предмет “зависания” путем его легко перемещения пальцем.
Изоляция ротора прерывателя-распределителя проверяется на пробой следующим образом:
Центральный высоковольтный провод расположите с зазором 5-8 мм от электрода ротора,
После этого рукой замыкайте-размыкайте контакты прерывателя (при этом зажигание должно быть включено).
Появление искр в зазоре указывает на неисправность ротора, который необходимо будет заменить.
Проверка цепи низкого напряжения
Для проверки цепи низкого напряжения можно использовать контрольную лампу на 12 В мощностью до 3 Вт. Лампу подключают с одной стороны к клемме низкого напряжения прерывателя, а с другой – к массе автомобиля.
После этого, нужно вручную замкнуть контакты прерывателя-распределителя и включить зажигание. При исправной цепи низкого напряжения, контрольная лампа должна светиться при размыкании контактов, а при их замыкании – гаснуть.
Если при размыкании контактов лампа не загорается, значит, неисправность скрывается либо в проводах низкого напряжения, либо в первичной обмотке катушки зажигания.
Постоянное свечение лампы, при любом положении контактов, указывает на одну из трёх причин неисправности:
Сильное окисление контактов прерывателя;
Обрыв проводка, ведущего от клеммы прерывателя к рычажку;
Обрыв проводка, соединяющего подвижный диск прерывателя с корпусом.
Если причина неисправности оказалась в окисленных контактах, то их необходимо зачистить, после чего следует отрегулировать зазор.
Тосол или антифриз, что лучше использовать в системе охлаждения двигателя? В чем разница между тосолом и антифризом, и как их отличить друг от друга? Можно ли смешивать антифриз с тосолом, и что будет если их смешать? На эти и многие другие вопросы об охлаждающих жидкостях для автомобиля вы найдёте ответы в нашей статье.
Мифов о том, что лучше заливать в систему охлаждения, действительно много. Поэтому рядовому автолюбителю очень сложно найти истину в той массе противоречивой информации, которая скопилась в интернете. Мы постараемся помочь вам в этом и развенчать все мифы о тосоле и антифризе.
Сперва предлагаем выяснить разницу между антифризом и тосолом, а затем рекомендуем посмотреть видео в конце статьи – это поможет вам лучше усвоить прочитанное.
Инструкцию по замене тосола в системе охлаждения двигателя можно найти здесь, возможно она вам пригодится.
Разница между тосолом и антифризом
В чём же заключается разница между тосолом и антифризом, и как их можно отличить друг от друга?
Антифриз – это международное название охлаждающих жидкостей для систем охлаждения двигателей (обязательно к прочтению: большой ликбез по антифризам).
Тосол – это тоже антифриз, только отечественного производства. Он не хуже и не лучше других охлаждающих жидкостей.
Слово «тосол», на самом деле, является аббревиатурой названия отдела «Технология органического синтеза» (сокращенно – ТОС) НИИ органической химии и технологии, в котором он был разработан в 1971 году. Окончание «ОЛ» обозначает принадлежность к группе спиртов.
В те времена никто не подумал запатентовать название «тосол» и сейчас его используют многие отечественные производители антифризов. На сегодняшний день ни один производитель не изготавливает тосол по рецептуре того самого настоящего советского «Тосола».
Это ни хорошо и ни плохо, просто производителями в маркетинговых целях используется популярное в среде автолюбителей название. Поэтому в большинстве случаев под маркой «Тосол» вы сможете приобрести качественный антифриз для системы охлаждения двигателя. Главное в этом вопросе – выбрать проверенного производителя, а не покупать первую попавшуюся канистру с надписью «Тосол».
Антифризы делятся на минеральные (класс G11), органические (класс G12) и лобридные (класс G12++ и G13) – разница между ними состоит в применяемой основе и присадках.
Тосол относится к минеральным антифризам. Его срок службы составляет 50 000 км или 2 года эксплуатации.
Органические антифризы допускается использовать до 5 лет или 250 000 км пробега.
А лобридные антифризы совместимы с любыми другими охлаждающими жидкостями для автомобилей, и их можно смело доливать в новые моторы.
Тосол больше применяется в отечественных машинах. Основа у тосола и антифриза одна – этиленгликоль, а плотность у них разная. Поэтому для измерения плотности тосола используют один ареометр, а для антифриза – другой.
Различают тосолы и антифризы по определенным параметрам:
Температуре кипения;
Температуре замерзания;
Антикоррозийным свойствам;
Смазывающим свойствам.
Выпускаются охлаждающие жидкости в таких цветах как зеленый, синий, желтый и красный. Достигается это за счет применения красителей.
С разницей между тосолом и антифризом мы разобрались, теперь можно переходить к следующему распространенному среди автолюбителей вопросу.
Антифриз или тосол – что лучше использовать?
Выбирать, что лучше использовать (тосол или антифриз), нужно исходя из особенностей охлаждающей системы машины.
Так как у разных автомобилей она состоит из различных материалов, то у одних марок в охлаждающей системе применяется преимущественно больше меди и латуни, а у других – алюминия и его сплавов.
Таким образом:
Красный антифриз подойдёт, если ваш авторадиатор в большей мере состоит из меди и латуни (радиатор желтого цвета).
Зелёный антифриз подходит, когда в теплообменнике больше алюминия и его сплавов (радиатор серебристого цвета).
Тосол в большинстве случаев подойдёт, если у вас отечественный автомобиль (особенно это касается старых чугунных двигателей).
Для каждой машины существуют рекомендации завода-производителя. Поэтому самым правильным будет заливать в систему антифриз или тосол, марка которого указана в руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля.
Можно ли смешивать антифриз с тосолом, и что будет если их смешать?
Многим не дает покоя вопрос о том, что будет если смешать тосол с антифризом, и можно ли эти жидкости мешать вообще? Отвечаем.
По ГОСТу охлаждающая жидкость, будь то тосол или антифриз, не должна содержать механических примесей. Она должна быть прозрачной и однородной. У антифризов разных классов может быть один и тот же цвет, но это вовсе не означает, что их можно смешивать друг с другом. Даже при смешивании тосола разных производителей может появиться взвесь мелких, но твердых частиц.
А уж при смешивании минерального и синтетического антифриза, будь они хоть одного цвета, практически гарантированно выпадет мутный осадок, который обязательно осядет в охлаждающей системе автомобиля. Этот осадок со временем забьёт радиатор, остановит помпу и приведёт к закипанию мотора.
Если смешать антифризы одной категории, но разных цветов и производителей, то, скорее всего, их характеристики (например, температура замерзания и кипения) не изменятся. Однако после нагревания в такой смеси может образоваться взвесь из едва заметных твердых частиц. Нельзя однозначно сказать или как-то спрогнозировать, как себя поведёт данная «суспензия» в системе охлаждения двигателя.
Воизбежание возникновения проблем с автомобилем, мы не советуем заниматься подобными сомнительными экспериментами по смешиванию антифризов, и рекомендуем периодически проводить промывку системы охлаждения двигателя.
Опыт показывает, что относительно безопасно и без плачевных последствий для мотора, минеральные (G11 или тосол) и органические (G12) антифризы можно смешивать только с качественным универсальным антифризом класса G12++. Поэтому если вы точно не знаете какая охлаждающая жидкость залита в вашем автомобиле, то лишний раз рисковать не стоит – доливайте только универсальный антифриз.
Видео: тосол или антифриз — что лучше заливать в систему охлаждения?
Тосол или антифриз, что лучше использовать в системе охлаждения двигателя? В чем разница между тосолом и антифризом, и как их отличить друг от друга? Можно ли смешивать антифриз с тосолом, и что будет если их смешать? На эти и многие другие вопросы об охлаждающих жидкостях для автомобиля вы найдёте ответы в нашей статье.
Мифов о том, что лучше заливать в систему охлаждения, действительно много. Поэтому рядовому автолюбителю очень сложно найти истину в той массе противоречивой информации, которая скопилась в интернете. Мы постараемся помочь вам в этом и развенчать все мифы о тосоле и антифризе.
Сперва предлагаем выяснить разницу между антифризом и тосолом, а затем рекомендуем посмотреть видео в конце статьи – это поможет вам лучше усвоить прочитанное.
Инструкцию по замене тосола в системе охлаждения двигателя можно найти здесь, возможно она вам пригодится.
Разница между тосолом и антифризом
В чём же заключается разница между тосолом и антифризом, и как их можно отличить друг от друга?
Антифриз – это международное название охлаждающих жидкостей для систем охлаждения двигателей (обязательно к прочтению: большой ликбез по антифризам).
Тосол – это тоже антифриз, только отечественного производства. Он не хуже и не лучше других охлаждающих жидкостей.
Слово «тосол», на самом деле, является аббревиатурой названия отдела «Технология органического синтеза» (сокращенно – ТОС) НИИ органической химии и технологии, в котором он был разработан в 1971 году. Окончание «ОЛ» обозначает принадлежность к группе спиртов.
В те времена никто не подумал запатентовать название «тосол» и сейчас его используют многие отечественные производители антифризов. На сегодняшний день ни один производитель не изготавливает тосол по рецептуре того самого настоящего советского «Тосола».
Это ни хорошо и ни плохо, просто производителями в маркетинговых целях используется популярное в среде автолюбителей название. Поэтому в большинстве случаев под маркой «Тосол» вы сможете приобрести качественный антифриз для системы охлаждения двигателя. Главное в этом вопросе – выбрать проверенного производителя, а не покупать первую попавшуюся канистру с надписью «Тосол».
Антифризы делятся на минеральные (класс G11), органические (класс G12) и лобридные (класс G12++ и G13) – разница между ними состоит в применяемой основе и присадках.
Тосол относится к минеральным антифризам. Его срок службы составляет 50 000 км или 2 года эксплуатации.
Органические антифризы допускается использовать до 5 лет или 250 000 км пробега.
А лобридные антифризы совместимы с любыми другими охлаждающими жидкостями для автомобилей, и их можно смело доливать в новые моторы.
Тосол больше применяется в отечественных машинах. Основа у тосола и антифриза одна – этиленгликоль, а плотность у них разная. Поэтому для измерения плотности тосола используют один ареометр, а для антифриза – другой.
Различают тосолы и антифризы по определенным параметрам:
Температуре кипения;
Температуре замерзания;
Антикоррозийным свойствам;
Смазывающим свойствам.
Выпускаются охлаждающие жидкости в таких цветах как зеленый, синий, желтый и красный. Достигается это за счет применения красителей.
С разницей между тосолом и антифризом мы разобрались, теперь можно переходить к следующему распространенному среди автолюбителей вопросу.
Антифриз или тосол – что лучше использовать?
Выбирать, что лучше использовать (тосол или антифриз), нужно исходя из особенностей охлаждающей системы машины.
Так как у разных автомобилей она состоит из различных материалов, то у одних марок в охлаждающей системе применяется преимущественно больше меди и латуни, а у других – алюминия и его сплавов.
Таким образом:
Красный антифриз подойдёт, если ваш авторадиатор в большей мере состоит из меди и латуни (радиатор желтого цвета).
Зелёный антифриз подходит, когда в теплообменнике больше алюминия и его сплавов (радиатор серебристого цвета).
Тосол в большинстве случаев подойдёт, если у вас отечественный автомобиль (особенно это касается старых чугунных двигателей).
Для каждой машины существуют рекомендации завода-производителя. Поэтому самым правильным будет заливать в систему антифриз или тосол, марка которого указана в руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля.
Можно ли смешивать антифриз с тосолом, и что будет если их смешать?
Многим не дает покоя вопрос о том, что будет если смешать тосол с антифризом, и можно ли эти жидкости мешать вообще? Отвечаем.
По ГОСТу охлаждающая жидкость, будь то тосол или антифриз, не должна содержать механических примесей. Она должна быть прозрачной и однородной. У антифризов разных классов может быть один и тот же цвет, но это вовсе не означает, что их можно смешивать друг с другом. Даже при смешивании тосола разных производителей может появиться взвесь мелких, но твердых частиц.
А уж при смешивании минерального и синтетического антифриза, будь они хоть одного цвета, практически гарантированно выпадет мутный осадок, который обязательно осядет в охлаждающей системе автомобиля. Этот осадок со временем забьёт радиатор, остановит помпу и приведёт к закипанию мотора.
Если смешать антифризы одной категории, но разных цветов и производителей, то, скорее всего, их характеристики (например, температура замерзания и кипения) не изменятся. Однако после нагревания в такой смеси может образоваться взвесь из едва заметных твердых частиц. Нельзя однозначно сказать или как-то спрогнозировать, как себя поведёт данная «суспензия» в системе охлаждения двигателя.
Воизбежание возникновения проблем с автомобилем, мы не советуем заниматься подобными сомнительными экспериментами по смешиванию антифризов, и рекомендуем периодически проводить промывку системы охлаждения двигателя.
Опыт показывает, что относительно безопасно и без плачевных последствий для мотора, минеральные (G11 или тосол) и органические (G12) антифризы можно смешивать только с качественным универсальным антифризом класса G12++. Поэтому если вы точно не знаете какая охлаждающая жидкость залита в вашем автомобиле, то лишний раз рисковать не стоит – доливайте только универсальный антифриз.
Видео: тосол или антифриз — что лучше заливать в систему охлаждения?
Наряду с моторным маслом, фильтрами и тормозными колодками, свечи зажигания в номенклатуре автомобильных запасных частей принадлежат к позициям повышенного спроса. Ещё каких-нибудь 10-15 лет назад ни один уважающий себя автомобилист не отправлялся в дальнюю дорогу без запасного комплекта свечей. Ведь от качества их работы полностью зависит работоспособность двигателя.
Для чего нужны свечи зажигания, как они работают, чем отличаются, какие свечи зажигания лучше, как по их состоянию можно диагностировать работу двигателя и качество топлива – вот круг вопросов, в которых важно разбираться автолюбителям, проявляющим заботу о техническом состоянии своего автомобиля.
Назначение и устройство свечей зажигания
Автомобильные свечи зажигания предназначены для воспламенения топливно-воздушной смеси в камере сгорания двигателя внутреннего сгорания, путем образования искры.
Конструкция автомобильных свечей зажигания довольно проста, она практически не менялась с 1902 года – времени изобретения знаменитым немецким инженером Бошем. Основными составляющими свечи являются:
контактный вывод;
центральный электрод;
боковой электрод;
изолятор;
резьбовая металлическая оправа (корпус);
уплотнения.
Работает свеча зажигания следующим образом: высокое напряжение с катушки зажигания автомобиля подается в строго определенные моменты времени через контактный вывод свечи на её центральный электрод. В промежутке между центральным и боковым электродами и возникает электрический разряд, сопровождающийся искрообразованием. Вот, собственно, в этот момент и происходит воспламенение топливовоздушной смеси в камере сгорания двигателя.
Казалось бы, все просто: два электрода и высокое напряжение, но сложности кроются в технологических нюансах. Специфика работы свечи зажигания не только в том, что она происходит с использованием высоковольтного оборудования, но еще и в том, что как в самой свече, так и в окружающей среде происходят сложные высокотемпературные переходные процессы (проще говоря, резкие перепады высоких температур). Все эти процессы и определяют выбор и использование материалов при её производстве.
Так, изолятор, служащий для предотвращения пробоя высокого напряжения, подводимого к контактному проводу на корпусные детали (массу) двигателя выполнен из высокопрочной технической керамики. Помимо этой функции изолятор выполняет функцию отвода тепла на головку блока цилиндра.
В высоковольтных электрических цепях всегда присутствуют токи утечки. Кольцевые рёбра на внешней поверхности изолятора служат для повышения сопротивления токам утечки: удлиняют их путь до корпусных деталей.
Высоковольтный разряд – источник радиопомех для включенной в салоне машины аудиоаппаратуры. Для подавления помех в некоторых типах свечей в средней части контактного провода устанавливают резистор – токопроводящую массу, выполненную из стекломатериала.
Контактный вывод изготавливается обычно из никелевого сплава, а у некоторых производителей содержит ещё и медный сердечник для отвода тепла.
Ту же задачу – отвод тепла во время работы – выполняет металлический корпус с нарезанной на нём резьбой, а внешнее уплотнительное кольцо помимо того, что предотвращает прорыв продуктов горения, ещё и компенсирует разницу в теплопроводности головки блока цилиндров и корпуса свечи.
Основные виды автомобильных свечей зажигания
Условно всё многообразие свечей зажигания можно разделить на три класса:
Традиционные двухэлектродные – их конструкция подробно описана выше – самый распространённый класс;
Многоэлектродные – по масштабам применения уступают традиционным. Однако достаточно популярны среди автолюбителей;
Факельные и форкамерные (или плазменно-форкамерные) – вначале применялись в спортивных автомобилях, а затем и в обычных легковых машинах, однако их область применения в настоящее время ограничена уровнем доверия автомобилистов.
Даже незначительные конструктивные изменения серьёзно влияют на работу традиционных двухэлектродных свечей. Например, на некоторых моделях выполняется V-образная высечка на поверхности центрального электрода или U-образное углубление на поверхности бокового электрода. Конечно, эти изменения не продлевают срок службы свечи, но зато способствуют увеличению области искрообразования. В некоторых типах двигателей для улучшения процесса искрообразования используются свечи с удлинённым центральным электродом.
Двухэлектродные свечи зажигания
В большом классе традиционных двухэлектродных свечей обычно выделяют два подкласса:
Свечи, у которых центральный электрод выполнен из однородного металла;
Биметаллические – на рабочую поверхность центрального электрода наносится покрытие из другого металла, улучшающее характеристики свечи.
Основные преимущества традиционных свечей – цена и проверенная временем надёжность.
Главные недостатки – ограниченный срок службы, нестабильные параметры искрообразования, низкая эффективность в условиях холодного пуска двигателя.
Использование биметаллических соединений и стало основным направлением в совершенствовании двухэлектродных свечей. Прежде всего, изменения коснулись материала сердцевины электродов: если материалом однородных электродов была никельсодержащая сталь, то сердцевину новых электродов стали изготавливать из меди.
Такая технология позволила улучшить теплоотвод с рабочей поверхности центрального электрода и, как следствие, снизить интенсивность электроэрозионных процессов, а значит увеличить срок службы свечи. У бокового электрода эта технология повысила антинагарные свойства.
Следующим этапом использования биметаллических соединений стало применение в материале центрального электрода благородных металлов: иридия и платины (а точнее их сплавов). Так появились платиновые и иридиевые свечи зажигания.
Иридий обладает высокой тугоплавкостью (температура перехода в жидкое состояние 2450°С) и повышенной стойкостью к электрохимической коррозии. Благодаря этим свойствам инженерам удалось не только резко увеличить долговечность свечей зажигания, но и улучшить другие характеристики. Дело в том, что за счёт повышенной прочности удалось резко (в несколько раз) уменьшить диаметр центрального электрода (до 0,4 мм), что в свою очередь снизило напряжение искрообразования и повысило его эффективность.
Иридиевая свеча зажигания
Схожие с иридиевыми имеют характеристики и платиновые свечи зажигания. Главный и, пожалуй, единственный недостаток платиновых и иридиевых свечей – высокая цена. Может быть, сюда можно отнести ещё и обслуживание: если у обычных свечей допускается механическая очистка от нагара, то к платиновым и иридиевым элементам нужно относиться значительно бережнее.
Многоэлектродные свечи зажигания
В многоэлектродных свечах зажигания боковых электродов несколько и расположены они, как правило, по окружности вокруг центрального электрода.
Многоэлектродная свеча зажигания
Искрообразование между центральным и одним из боковых электродов происходит случайным образом, причём при выходе из строя какого-либо бокового электрода его функции «перебрасываются» на соседний электрод. Главное преимущество таких свечей в снижении нагрузки на единственный боковой электрод по сравнению с традиционной схемой и, соответственно, повышенный по сравнению с двухэлектродным аналогом срок службы.
Кроме того в двухэлектродной свече боковой электрод в силу ассиметричного расположения (по отношению к центральному электроду) экранирует часть пространства за собой. Из-за этого зона искрообразования получается также асимметричной по отношению к оси свечи. При многоэлектродной конструкции такого не происходит, и топливо сжигается эффективнее.
Основные недостатки многоэлектродных свечей – это достаточно высокая стоимость и большее время на восстановление (высыхание) после холодных пусков.
Форкамерные свечи зажигания
В форкамерных свечах пространство вокруг центрального электрода по форме напоминает сопло ракетного двигателя.
Форкамерная свеча зажигания
Высоковольтный разряд между электродами преобразуется в плазменный сгусток, который, благодаря геометрии межэлектродного пространства, вместе с продуктами сгорания «выстреливается» в цилиндры двигателя. Таким образом формируется объёмный поджиг топлива, который в отличие от традиционного (скорее точечного в этой терминологии) поджига, обеспечивает более эффективное и полное сгорание.
На практике форкамерные свечи показали действительно хорошие результаты при эксплуатации на высоких оборотах, а на пониженных оказались хуже традиционных. К тому же и стоят они дороже предыдущих классов. Поэтому использование форкамерных свечей в легковых автомобилях массового спроса ограничено как технически, так и экономически.
Правила подбора свечей зажигания
При подборе свечи к двигателю конкретной модели автомобиля, как правило, учитывают две характеристики:
Геометрические размеры;
Калильное число.
Определяющим в геометрических размерах является размер резьбового соединения и его длина.
Если с резьбовым соединением всё понятно (нештатная резьба просто не подойдет), то длина свечи обязательно должна соответствовать указанной производителем, иначе она может «встретиться» с поршнем!
Что такое калильное число и калильное зажигание?
Чтобы понять, насколько важно использовать свечи зажигания с правильным калильным числом, нужно разобраться в сути процессов происходящих в камере сгорания двигателя. Начнем с терминов.
Калильное число – это такой условный тепловой эквивалент, который указывает на предельно допустимую температурную нагрузку свечи зажигания, выше которой в цилиндре двигателя появляется калильное зажигание.
Калильное зажигание – это неконтролируемый процесс хаотического воспламенения рабочей смеси от раскалённой свечи зажигания без образования искры.
Дело в том, что во время работы поверхность свечи разогревается до высокой температуры: 600 – 800 °С. При такой температуре масло, попадающее на её корпус, практически полностью выгорает (происходит самоочищение электродов). Однако, в сочетании с высоким давлением в камере сгорания раскалённая часть свечи является источником для самовоспламенения топливовоздушной смеси без образования искры.
Производители добиваются баланса теплообмена между камерой сгорания, свечой зажигания, головкой блока цилиндров и внешней средой путём подбора материалов с подходящими характеристиками.
Для высокооборотистых двигателей с высокой степенью сжатия свеча должна обеспечивать лучшую передачу тепла, чем в менее нагруженных. Калильное число при этом должно быть высоким, а сами свечи по этому признаку называют холодными.
Напротив, для низкооборотистых двигателей с низкой степенью сжатия для рабочей температуры, при которой происходит процесс самоочищения, калильное число должно быть низким. Такие свечи называют горячими.
Важность правильного подбора калильного числа трудно переоценить:
При установке горячих свечей в высоконагруженный двигатель велика вероятность их перегрева до температур выше 1000 °С, последующего оплавления и попадания в камеру сгорания.
При установке холодных свечей в низкооборотистые двигатели рабочая поверхность до оптимальной температуры не разогревается и не происходит процесса их самоочищения.
Современное двигателестроение развивается в направлении увеличения удельной мощности, повышения степени сжатия, использования систем наддува. Соответственно, требования к калильному числу сдвигаются в сторону использования всё более холодных свечей.
Но важна не только эта тенденция: с учетом того, что реальная эксплуатация двигателей происходит в широком диапазоне режимов нагружения, всё более востребованы свечи с расширенным диапазоном калильных чисел.
В России калильное число количественно определяется как усредненное давление, при котором возникает калильное зажигание и выражается в условных единицах.
Маркировка на современных свечах зажигания, обозначающая калильное число, у отечественных производителей отличается от зарубежных аналогов. Так у нас общепринятым считается следующий ряд калильных чисел:
11-14 — горячие свечи;
17-19 — средние свечи;
20 и более — холодные свечи.
Существуют также и унифицированные свечи зажигания с калильным числом от 11 до 20, но они менее распространены.
Таблица взаимозаменяемости свечей зажигания, выпускаемых разными производителями
Россия
Beru
Bosch
Brisk
Champion
NGK
Nippon Denso
А11, А11-1, А11-3
14-9A
W9A
N19
L86
B4H
W14F
А11Р
14R-9A
WR9A
NR19
RL86
BR4H
W14FR
А14В, А14В-2
14-8B
W8B
N17Y
L92Y
BP5H
W16FP
А14ВМ
14-8BU
W8BC
N17YC
L92YC
BP5HS
W16FP-U
А14ВР
14R-7B
WR8B
NR17Y
—
BPR5H
W14FPR
А14Д
14-8C
W8C
L17
N5
B5EB
W17E
А14ДВ
14-8D
W8D
L17Y
N11Y
BP5E
W16EX
А14ДВР
14R-8D
WR8D
LR17Y
NR11Y
BPR5E
W16EXR
А14ДВРМ
14R-8DU
WR8DC
LR17YC
RN11YC
BPR5E
W16EXR-U
А17В
14-7B
W7B
N15Y
L87Y
BPR5ES
W20FP
А17Д
14-7C
W7C
L15
N4
BP6H
W20EA
А17ДВ, А17ДВ-1, А17ДВ-10
14-7D
W7D
L15Y
N9Y
B6EM
W20EP
А17ДВМ
14-7DU
W7DC
L15YC
N9YC
BP6E
W20EP-U
А17ДВР
14R-7D
WR7D
LR15Y
RN9Y
BP6ES
W20EXR
А17ДВРМ
14R-7DU
WR7DC
LR15YC
ТRN9YC
BPR6ES
W20EPR-U
АУ17ДВРМ
14FR-7DU
FR7DCU
DR15YC
RC9YC
BCPR6ES
Q20PR-U
А20Д, А20Д-1
14-6C
W6C
L14
N3
B7E
W22ES
А23-2
14-5A
W5A
N12
L82
B8H
W24FS
А23В
14-5B
W5B
N12Y
L82Y
BP8H
W24FP
А23ДМ
14-5CU
W5CC
L82C
N3C
B8ES
W24ES-U
А23ДВМ
14-5DU
W5DC
L12YC
N6YC
BP8ES
W24EP-U
Следует помнить, что для каждого двигателя необходимо использовать свечи только того типа, которые рекомендует производитель автомобиля. Устройства другого типа нарушают работу мотора, образуя нагар, замасливая и перегревая изоляторы свечей.
Когда нужно осуществить подбор свечей зажигания по марке автомобиля, прежде всего, обращаются к инструкции по эксплуатации. Некоторые автопроизводители указывают не только геометрические параметры и калильное число, но и список допустимых аналогов.
Если автомобилю много лет, отсутствует инструкция по эксплуатации или нет данных о «родных» свечах, рекомендуем выкрутить из двигателя любую из них и переписать с неё все читаемые параметры. Производители свечей обычно указывают не только их характеристики, но и применяемость в различных марках автомобилей.
Рейтинг производителей свечей зажигания
Рейтинг производителей свечей зажигания на российском рынке давно устоялся. Первые позиции неизменно занимают 5 компаний с мировым именем:
Bosch – родоначальник разработки и производства свечей зажигания, имеет заводы в 5 странах мира, в том числе и в России, причём продукция российского завода экспортируется в другие страны;
NGK — японская компания, во многих рейтингах мировой лидер среди производителей, основной поставщик таких гигантов как Toyota, Nissan и Honda и большинства гоночных команд Формулы 1. Имеет 15 заводов в разных странах;
Denso – также знаменитый японский бренд, совместно с NGK владеет 40%-й долей мирового рынка. Именно Denso разработала и выпустила свечи с иридиевыми и платиновыми электродами;
Brisk – чешская компания, сохранившая давние традиции чешского автопрома. Ей принадлежит около 20% российского рынка и завод в Тольятти численностью более 500 сотрудников;
Champion – компания из США, ориентированная на американский рынок. Свечи зажигания не единственная продукция фирмы. Эксперты считают, что в 80% новых автомобилей можно найти компоненты Champion, поэтому компания хорошо известна в России.
Как часто нужно менять свечи зажигания в автомобиле?
Свечи зажигания в номенклатуре запчастей относятся к расходным материалам. Это и понятно: их ресурс ограничивается производителем и находится в диапазоне от 15-30 тыс. километров (для стандартных никелевых свечей) до 100 и более тысяч (для иридиевых свечей).
Рекомендованное автопроизводителем использование дорогих свечей с более высокими показателями долговечности иногда обусловлено конструкцией автомобиля: для их замены необходимо совершить достаточно трудоёмкие операции, требующие к тому же квалификации (например, оппозитные двигатели Subaru или двигатель Chevrolet Captiva).
В модельном ряде Opel и Ford бензиновые двигатели особенно чувствительны к длительным пропускам зажигания при выходе из строя хотя бы одной свечи, что может привести к поломке дорогостоящего блока зажигания. Поэтому интервал их замены в таких моделях не должен превышать более 20–30 тыс. км.
На двигателях, использующих в качестве топлива природный газ, интервал замены сокращается до 10 тыс. км пробега: температура сгорания газа выше и свечи зажигания подвергаются большим температурным нагрузкам, чем в бензиновых двигателях.
Основные признаки неисправностей свечей зажигания и способы их проверки
Неисправности свечей зажигания неизбежно сказываются на работе двигателя. Основные внешние проявления неисправностей:
Затруднённый запуск (многократная прокрутка стартером не даёт результата);
Двигатель «троит» – неустойчивая работа на холостых оборотах, резкое падение тяги, подёргивание при движении;
Резкое увеличение расхода топлива и монооксида углерода (угарного газа) в выхлопных газах.
В нормально работающей свече цвет изолятора центрального электрода должен быть светло-кофейный или серый. На электродах должны отсутствовать следы тёмных отложений или нагара.
Самый распространённый у автолюбителей вопрос: «Почему свечи зажигания чёрные?» имеет несколько ответов.
В случае богатой топливной смеси (результат неправильной регулировки или неисправности системы управления двигателем) на свечах образуется бархатистый налет чёрного цвета – копоть.
Влажный чёрный налет с запахом бензина может быть свидетельством некачественного топлива. Пример на следующем фото.
Неправильно подобранное калильное число также может стать причиной того, что образуется чёрный нагар на свечах, так как не происходит процесс самоочищения.
Обеднённая топливная смесь может привести к тому, что на электродах появится белый налет.
Если белый налёт сопровождается следами оплавления электрода, то это может быть свидетельством неправильно подобранной по калильному числу слишком горячей свечи.
С учётом доступности в большинстве марок автомобилей определить состояние свечей зажигания не составит труда, а информация об их цвете и посторонних отложениях расскажет многое и о состоянии силового агрегата.
Наряду с моторным маслом, фильтрами и тормозными колодками, свечи зажигания в номенклатуре автомобильных запасных частей принадлежат к позициям повышенного спроса. Ещё каких-нибудь 10-15 лет назад ни один уважающий себя автомобилист не отправлялся в дальнюю дорогу без запасного комплекта свечей. Ведь от качества их работы полностью зависит работоспособность двигателя.
Для чего нужны свечи зажигания, как они работают, чем отличаются, какие свечи зажигания лучше, как по их состоянию можно диагностировать работу двигателя и качество топлива – вот круг вопросов, в которых важно разбираться автолюбителям, проявляющим заботу о техническом состоянии своего автомобиля.
Назначение и устройство свечей зажигания
Автомобильные свечи зажигания предназначены для воспламенения топливно-воздушной смеси в камере сгорания двигателя внутреннего сгорания, путем образования искры.
Конструкция автомобильных свечей зажигания довольно проста, она практически не менялась с 1902 года – времени изобретения знаменитым немецким инженером Бошем. Основными составляющими свечи являются:
контактный вывод;
центральный электрод;
боковой электрод;
изолятор;
резьбовая металлическая оправа (корпус);
уплотнения.
Работает свеча зажигания следующим образом: высокое напряжение с катушки зажигания автомобиля подается в строго определенные моменты времени через контактный вывод свечи на её центральный электрод. В промежутке между центральным и боковым электродами и возникает электрический разряд, сопровождающийся искрообразованием. Вот, собственно, в этот момент и происходит воспламенение топливовоздушной смеси в камере сгорания двигателя.
Казалось бы, все просто: два электрода и высокое напряжение, но сложности кроются в технологических нюансах. Специфика работы свечи зажигания не только в том, что она происходит с использованием высоковольтного оборудования, но еще и в том, что как в самой свече, так и в окружающей среде происходят сложные высокотемпературные переходные процессы (проще говоря, резкие перепады высоких температур). Все эти процессы и определяют выбор и использование материалов при её производстве.
Так, изолятор, служащий для предотвращения пробоя высокого напряжения, подводимого к контактному проводу на корпусные детали (массу) двигателя выполнен из высокопрочной технической керамики. Помимо этой функции изолятор выполняет функцию отвода тепла на головку блока цилиндра.
В высоковольтных электрических цепях всегда присутствуют токи утечки. Кольцевые рёбра на внешней поверхности изолятора служат для повышения сопротивления токам утечки: удлиняют их путь до корпусных деталей.
Высоковольтный разряд – источник радиопомех для включенной в салоне машины аудиоаппаратуры. Для подавления помех в некоторых типах свечей в средней части контактного провода устанавливают резистор – токопроводящую массу, выполненную из стекломатериала.
Контактный вывод изготавливается обычно из никелевого сплава, а у некоторых производителей содержит ещё и медный сердечник для отвода тепла.
Ту же задачу – отвод тепла во время работы – выполняет металлический корпус с нарезанной на нём резьбой, а внешнее уплотнительное кольцо помимо того, что предотвращает прорыв продуктов горения, ещё и компенсирует разницу в теплопроводности головки блока цилиндров и корпуса свечи.
Основные виды автомобильных свечей зажигания
Условно всё многообразие свечей зажигания можно разделить на три класса:
Традиционные двухэлектродные – их конструкция подробно описана выше – самый распространённый класс;
Многоэлектродные – по масштабам применения уступают традиционным. Однако достаточно популярны среди автолюбителей;
Факельные и форкамерные (или плазменно-форкамерные) – вначале применялись в спортивных автомобилях, а затем и в обычных легковых машинах, однако их область применения в настоящее время ограничена уровнем доверия автомобилистов.
Даже незначительные конструктивные изменения серьёзно влияют на работу традиционных двухэлектродных свечей. Например, на некоторых моделях выполняется V-образная высечка на поверхности центрального электрода или U-образное углубление на поверхности бокового электрода. Конечно, эти изменения не продлевают срок службы свечи, но зато способствуют увеличению области искрообразования. В некоторых типах двигателей для улучшения процесса искрообразования используются свечи с удлинённым центральным электродом.
Двухэлектродные свечи зажигания
В большом классе традиционных двухэлектродных свечей обычно выделяют два подкласса:
Свечи, у которых центральный электрод выполнен из однородного металла;
Биметаллические – на рабочую поверхность центрального электрода наносится покрытие из другого металла, улучшающее характеристики свечи.
Основные преимущества традиционных свечей – цена и проверенная временем надёжность.
Главные недостатки – ограниченный срок службы, нестабильные параметры искрообразования, низкая эффективность в условиях холодного пуска двигателя.
Использование биметаллических соединений и стало основным направлением в совершенствовании двухэлектродных свечей. Прежде всего, изменения коснулись материала сердцевины электродов: если материалом однородных электродов была никельсодержащая сталь, то сердцевину новых электродов стали изготавливать из меди.
Такая технология позволила улучшить теплоотвод с рабочей поверхности центрального электрода и, как следствие, снизить интенсивность электроэрозионных процессов, а значит увеличить срок службы свечи. У бокового электрода эта технология повысила антинагарные свойства.
Следующим этапом использования биметаллических соединений стало применение в материале центрального электрода благородных металлов: иридия и платины (а точнее их сплавов). Так появились платиновые и иридиевые свечи зажигания.
Иридий обладает высокой тугоплавкостью (температура перехода в жидкое состояние 2450°С) и повышенной стойкостью к электрохимической коррозии. Благодаря этим свойствам инженерам удалось не только резко увеличить долговечность свечей зажигания, но и улучшить другие характеристики. Дело в том, что за счёт повышенной прочности удалось резко (в несколько раз) уменьшить диаметр центрального электрода (до 0,4 мм), что в свою очередь снизило напряжение искрообразования и повысило его эффективность.
Иридиевая свеча зажигания
Схожие с иридиевыми имеют характеристики и платиновые свечи зажигания. Главный и, пожалуй, единственный недостаток платиновых и иридиевых свечей – высокая цена. Может быть, сюда можно отнести ещё и обслуживание: если у обычных свечей допускается механическая очистка от нагара, то к платиновым и иридиевым элементам нужно относиться значительно бережнее.
Многоэлектродные свечи зажигания
В многоэлектродных свечах зажигания боковых электродов несколько и расположены они, как правило, по окружности вокруг центрального электрода.
Многоэлектродная свеча зажигания
Искрообразование между центральным и одним из боковых электродов происходит случайным образом, причём при выходе из строя какого-либо бокового электрода его функции «перебрасываются» на соседний электрод. Главное преимущество таких свечей в снижении нагрузки на единственный боковой электрод по сравнению с традиционной схемой и, соответственно, повышенный по сравнению с двухэлектродным аналогом срок службы.
Кроме того в двухэлектродной свече боковой электрод в силу ассиметричного расположения (по отношению к центральному электроду) экранирует часть пространства за собой. Из-за этого зона искрообразования получается также асимметричной по отношению к оси свечи. При многоэлектродной конструкции такого не происходит, и топливо сжигается эффективнее.
Основные недостатки многоэлектродных свечей – это достаточно высокая стоимость и большее время на восстановление (высыхание) после холодных пусков.
Форкамерные свечи зажигания
В форкамерных свечах пространство вокруг центрального электрода по форме напоминает сопло ракетного двигателя.
Форкамерная свеча зажигания
Высоковольтный разряд между электродами преобразуется в плазменный сгусток, который, благодаря геометрии межэлектродного пространства, вместе с продуктами сгорания «выстреливается» в цилиндры двигателя. Таким образом формируется объёмный поджиг топлива, который в отличие от традиционного (скорее точечного в этой терминологии) поджига, обеспечивает более эффективное и полное сгорание.
На практике форкамерные свечи показали действительно хорошие результаты при эксплуатации на высоких оборотах, а на пониженных оказались хуже традиционных. К тому же и стоят они дороже предыдущих классов. Поэтому использование форкамерных свечей в легковых автомобилях массового спроса ограничено как технически, так и экономически.
Правила подбора свечей зажигания
При подборе свечи к двигателю конкретной модели автомобиля, как правило, учитывают две характеристики:
Геометрические размеры;
Калильное число.
Определяющим в геометрических размерах является размер резьбового соединения и его длина.
Если с резьбовым соединением всё понятно (нештатная резьба просто не подойдет), то длина свечи обязательно должна соответствовать указанной производителем, иначе она может «встретиться» с поршнем!
Что такое калильное число и калильное зажигание?
Чтобы понять, насколько важно использовать свечи зажигания с правильным калильным числом, нужно разобраться в сути процессов происходящих в камере сгорания двигателя. Начнем с терминов.
Калильное число – это такой условный тепловой эквивалент, который указывает на предельно допустимую температурную нагрузку свечи зажигания, выше которой в цилиндре двигателя появляется калильное зажигание.
Калильное зажигание – это неконтролируемый процесс хаотического воспламенения рабочей смеси от раскалённой свечи зажигания без образования искры.
Дело в том, что во время работы поверхность свечи разогревается до высокой температуры: 600 – 800 °С. При такой температуре масло, попадающее на её корпус, практически полностью выгорает (происходит самоочищение электродов). Однако, в сочетании с высоким давлением в камере сгорания раскалённая часть свечи является источником для самовоспламенения топливовоздушной смеси без образования искры.
Производители добиваются баланса теплообмена между камерой сгорания, свечой зажигания, головкой блока цилиндров и внешней средой путём подбора материалов с подходящими характеристиками.
Для высокооборотистых двигателей с высокой степенью сжатия свеча должна обеспечивать лучшую передачу тепла, чем в менее нагруженных. Калильное число при этом должно быть высоким, а сами свечи по этому признаку называют холодными.
Напротив, для низкооборотистых двигателей с низкой степенью сжатия для рабочей температуры, при которой происходит процесс самоочищения, калильное число должно быть низким. Такие свечи называют горячими.
Важность правильного подбора калильного числа трудно переоценить:
При установке горячих свечей в высоконагруженный двигатель велика вероятность их перегрева до температур выше 1000 °С, последующего оплавления и попадания в камеру сгорания.
При установке холодных свечей в низкооборотистые двигатели рабочая поверхность до оптимальной температуры не разогревается и не происходит процесса их самоочищения.
Современное двигателестроение развивается в направлении увеличения удельной мощности, повышения степени сжатия, использования систем наддува. Соответственно, требования к калильному числу сдвигаются в сторону использования всё более холодных свечей.
Но важна не только эта тенденция: с учетом того, что реальная эксплуатация двигателей происходит в широком диапазоне режимов нагружения, всё более востребованы свечи с расширенным диапазоном калильных чисел.
В России калильное число количественно определяется как усредненное давление, при котором возникает калильное зажигание и выражается в условных единицах.
Маркировка на современных свечах зажигания, обозначающая калильное число, у отечественных производителей отличается от зарубежных аналогов. Так у нас общепринятым считается следующий ряд калильных чисел:
11-14 — горячие свечи;
17-19 — средние свечи;
20 и более — холодные свечи.
Существуют также и унифицированные свечи зажигания с калильным числом от 11 до 20, но они менее распространены.
Таблица взаимозаменяемости свечей зажигания, выпускаемых разными производителями
Россия
Beru
Bosch
Brisk
Champion
NGK
Nippon Denso
А11, А11-1, А11-3
14-9A
W9A
N19
L86
B4H
W14F
А11Р
14R-9A
WR9A
NR19
RL86
BR4H
W14FR
А14В, А14В-2
14-8B
W8B
N17Y
L92Y
BP5H
W16FP
А14ВМ
14-8BU
W8BC
N17YC
L92YC
BP5HS
W16FP-U
А14ВР
14R-7B
WR8B
NR17Y
—
BPR5H
W14FPR
А14Д
14-8C
W8C
L17
N5
B5EB
W17E
А14ДВ
14-8D
W8D
L17Y
N11Y
BP5E
W16EX
А14ДВР
14R-8D
WR8D
LR17Y
NR11Y
BPR5E
W16EXR
А14ДВРМ
14R-8DU
WR8DC
LR17YC
RN11YC
BPR5E
W16EXR-U
А17В
14-7B
W7B
N15Y
L87Y
BPR5ES
W20FP
А17Д
14-7C
W7C
L15
N4
BP6H
W20EA
А17ДВ, А17ДВ-1, А17ДВ-10
14-7D
W7D
L15Y
N9Y
B6EM
W20EP
А17ДВМ
14-7DU
W7DC
L15YC
N9YC
BP6E
W20EP-U
А17ДВР
14R-7D
WR7D
LR15Y
RN9Y
BP6ES
W20EXR
А17ДВРМ
14R-7DU
WR7DC
LR15YC
ТRN9YC
BPR6ES
W20EPR-U
АУ17ДВРМ
14FR-7DU
FR7DCU
DR15YC
RC9YC
BCPR6ES
Q20PR-U
А20Д, А20Д-1
14-6C
W6C
L14
N3
B7E
W22ES
А23-2
14-5A
W5A
N12
L82
B8H
W24FS
А23В
14-5B
W5B
N12Y
L82Y
BP8H
W24FP
А23ДМ
14-5CU
W5CC
L82C
N3C
B8ES
W24ES-U
А23ДВМ
14-5DU
W5DC
L12YC
N6YC
BP8ES
W24EP-U
Следует помнить, что для каждого двигателя необходимо использовать свечи только того типа, которые рекомендует производитель автомобиля. Устройства другого типа нарушают работу мотора, образуя нагар, замасливая и перегревая изоляторы свечей.
Когда нужно осуществить подбор свечей зажигания по марке автомобиля, прежде всего, обращаются к инструкции по эксплуатации. Некоторые автопроизводители указывают не только геометрические параметры и калильное число, но и список допустимых аналогов.
Если автомобилю много лет, отсутствует инструкция по эксплуатации или нет данных о «родных» свечах, рекомендуем выкрутить из двигателя любую из них и переписать с неё все читаемые параметры. Производители свечей обычно указывают не только их характеристики, но и применяемость в различных марках автомобилей.
Рейтинг производителей свечей зажигания
Рейтинг производителей свечей зажигания на российском рынке давно устоялся. Первые позиции неизменно занимают 5 компаний с мировым именем:
Bosch – родоначальник разработки и производства свечей зажигания, имеет заводы в 5 странах мира, в том числе и в России, причём продукция российского завода экспортируется в другие страны;
NGK — японская компания, во многих рейтингах мировой лидер среди производителей, основной поставщик таких гигантов как Toyota, Nissan и Honda и большинства гоночных команд Формулы 1. Имеет 15 заводов в разных странах;
Denso – также знаменитый японский бренд, совместно с NGK владеет 40%-й долей мирового рынка. Именно Denso разработала и выпустила свечи с иридиевыми и платиновыми электродами;
Brisk – чешская компания, сохранившая давние традиции чешского автопрома. Ей принадлежит около 20% российского рынка и завод в Тольятти численностью более 500 сотрудников;
Champion – компания из США, ориентированная на американский рынок. Свечи зажигания не единственная продукция фирмы. Эксперты считают, что в 80% новых автомобилей можно найти компоненты Champion, поэтому компания хорошо известна в России.
Как часто нужно менять свечи зажигания в автомобиле?
Свечи зажигания в номенклатуре запчастей относятся к расходным материалам. Это и понятно: их ресурс ограничивается производителем и находится в диапазоне от 15-30 тыс. километров (для стандартных никелевых свечей) до 100 и более тысяч (для иридиевых свечей).
Рекомендованное автопроизводителем использование дорогих свечей с более высокими показателями долговечности иногда обусловлено конструкцией автомобиля: для их замены необходимо совершить достаточно трудоёмкие операции, требующие к тому же квалификации (например, оппозитные двигатели Subaru или двигатель Chevrolet Captiva).
В модельном ряде Opel и Ford бензиновые двигатели особенно чувствительны к длительным пропускам зажигания при выходе из строя хотя бы одной свечи, что может привести к поломке дорогостоящего блока зажигания. Поэтому интервал их замены в таких моделях не должен превышать более 20–30 тыс. км.
На двигателях, использующих в качестве топлива природный газ, интервал замены сокращается до 10 тыс. км пробега: температура сгорания газа выше и свечи зажигания подвергаются большим температурным нагрузкам, чем в бензиновых двигателях.
Основные признаки неисправностей свечей зажигания и способы их проверки
Неисправности свечей зажигания неизбежно сказываются на работе двигателя. Основные внешние проявления неисправностей:
Затруднённый запуск (многократная прокрутка стартером не даёт результата);
Двигатель «троит» – неустойчивая работа на холостых оборотах, резкое падение тяги, подёргивание при движении;
Резкое увеличение расхода топлива и монооксида углерода (угарного газа) в выхлопных газах.
В нормально работающей свече цвет изолятора центрального электрода должен быть светло-кофейный или серый. На электродах должны отсутствовать следы тёмных отложений или нагара.
Самый распространённый у автолюбителей вопрос: «Почему свечи зажигания чёрные?» имеет несколько ответов.
В случае богатой топливной смеси (результат неправильной регулировки или неисправности системы управления двигателем) на свечах образуется бархатистый налет чёрного цвета – копоть.
Влажный чёрный налет с запахом бензина может быть свидетельством некачественного топлива. Пример на следующем фото.
Неправильно подобранное калильное число также может стать причиной того, что образуется чёрный нагар на свечах, так как не происходит процесс самоочищения.
Обеднённая топливная смесь может привести к тому, что на электродах появится белый налет.
Если белый налёт сопровождается следами оплавления электрода, то это может быть свидетельством неправильно подобранной по калильному числу слишком горячей свечи.
С учётом доступности в большинстве марок автомобилей определить состояние свечей зажигания не составит труда, а информация об их цвете и посторонних отложениях расскажет многое и о состоянии силового агрегата.
Воздушный фильтр служит для очистки воздуха от механических примесей в системе питания двигателя. Ведь для работы мотору необходимо большое количество воздуха, а попавшие в него частицы пыли заметно сокращают ресурс. Поэтому важно знать, как выбрать хороший воздушный фильтр, чтобы не купить подделку.
Для полноценного сгорания воздушно-топливной смеси, в ее составе должно содержаться воздуха в 15-20 раз больше по массе, чем топлива. За 100 километров пробега среднестатистический автомобиль потребляет от 12 до 15 м3 атмосферного воздуха. В случае если этот воздух не очищать, то вся находящаяся в нем твердая взвесь будет попадать внутрь двигателя и действовать как абразив. В скором времени это приведет к ухудшению работы мотора.
Виды и типы воздушных фильтров для автомобилей
Воздушные фильтры выпускаются на данный момент трех типов:
Цилиндрические,
Панельные,
Бескаркасные.
Воздушный фильтр обычно представляет собой гармошку из фильтрующего материала, имеющую уплотнители по краям (чтобы воздух попадал в мотор исключительно через фильтрующий элемент).
Сама фильтрующая перегородка (штора) изготавливается из высокопористого картона, пропитанного специальными смолами. Пропитка нужна для того, чтобы фильтр не разбухал при попадании на него влаги. Заметив в процессе эксплуатации, что штора разбухла или произошла какая-либо иная деформация фильтрующего элемента – его необходимо срочно заменить.
На сегодняшний день самым распространенным материалом для изготовления воздушных фильтров является картон. Однако в некоторых странах, например в Японии, воздушные фильтры делаются с использованием синтетических волокон. К этим фильтрам следует применять гораздо более строгие допуски по эксплуатации.
На цилиндрическихвоздушных фильтрах часто устанавливают так называемые предочистители (обычно в виде белой полоски из синтетического материала). Предоочиститель хорош тем, что он поглощает до 40% всей пыли, которая могла бы попасть в двигатель. Кроме того, предочиститель эффективно вбирает в себя сажу, не сгоревшие углеводороды, и пары масла, которых так много в атмосфере любого большого города.
Можно ли мыть и чистить воздушный фильтр?
Есть такие водители, которые пытаются мыть предочиститель, чтобы использовать его повторно. Однако занятие это бесперспективное, потому что даже одетый в предочиститель воздушный фильтр не перестает быть одноразовым.
Картон также не предназначен для подобной промывки. В том числе нельзя смачивать его маслами и какими-либо другими жидкостями, так как после такой “модернизации” он приобретает максимальное сопротивление.
Конечно же, это не касается промасляных воздушных фильтров, изготовленных промышленным способом – такие фильтры пропитываются специальным составом, чтобы максимально уменьшить сопротивление данного элемента.
Часто бытует мнение, что фильтрующий элемент можно продуть. Однако делать этого нельзя, причем нельзя категорически! Сдувая пыль и грязь с воздушного фильтра, в порах фильтрующего элемента остаются мелкие частицы, что может привести к серьезным последствиям, таким как преждевременный износ двигателя.
Как часто нужно менять воздушный фильтр?
Уход за воздушным фильтром прост. Но, несмотря на это, некоторые водители относятся к нему “спустя рукава”. А к чему приводит такая эксплуатация знают не многие.
Грязный воздушный фильтр из помощника превращается во врага, поэтому очень важно его менять своевременно, так как в противном случае последствия могут быть весьма плачевными:
затем, рано или поздно, воздушный фильтр обязательно порвется и двигатель ожидают серьезные проблемы, что, в конечном счете, приведет к выходу его из строя.
Воздушный фильтр меняется каждые 15-20 тысяч километров. Также не стоит забывать и об условиях эксплуатации автомобиля. Например, если авто эксплуатируется на пыльных дорогах, или в период тополиного пуха, то замена воздушного фильтра должна производится гораздо чаще.
Самостоятельный осмотр воздушного фильтра можно провести в любое время. Для этого нужно лишь открыть капот, отщелкнуть металлические клипсы, вытащить воздушный фильтр и осмотреть его. Если в фильтрующем элементе есть пух, грязь или листья, то его необходимо срочно заменить.
Видео-инструкция по замене воздушного фильтра на автомобиле ВАЗ-2170 Лада Приора
Воздушный фильтр служит для очистки воздуха от механических примесей в системе питания двигателя. Ведь для работы мотору необходимо большое количество воздуха, а попавшие в него частицы пыли заметно сокращают ресурс. Поэтому важно знать, как выбрать хороший воздушный фильтр, чтобы не купить подделку.
Для полноценного сгорания воздушно-топливной смеси, в ее составе должно содержаться воздуха в 15-20 раз больше по массе, чем топлива. За 100 километров пробега среднестатистический автомобиль потребляет от 12 до 15 м3 атмосферного воздуха. В случае если этот воздух не очищать, то вся находящаяся в нем твердая взвесь будет попадать внутрь двигателя и действовать как абразив. В скором времени это приведет к ухудшению работы мотора.
Виды и типы воздушных фильтров для автомобилей
Воздушные фильтры выпускаются на данный момент трех типов:
Цилиндрические,
Панельные,
Бескаркасные.
Воздушный фильтр обычно представляет собой гармошку из фильтрующего материала, имеющую уплотнители по краям (чтобы воздух попадал в мотор исключительно через фильтрующий элемент).
Сама фильтрующая перегородка (штора) изготавливается из высокопористого картона, пропитанного специальными смолами. Пропитка нужна для того, чтобы фильтр не разбухал при попадании на него влаги. Заметив в процессе эксплуатации, что штора разбухла или произошла какая-либо иная деформация фильтрующего элемента – его необходимо срочно заменить.
На сегодняшний день самым распространенным материалом для изготовления воздушных фильтров является картон. Однако в некоторых странах, например в Японии, воздушные фильтры делаются с использованием синтетических волокон. К этим фильтрам следует применять гораздо более строгие допуски по эксплуатации.
На цилиндрическихвоздушных фильтрах часто устанавливают так называемые предочистители (обычно в виде белой полоски из синтетического материала). Предоочиститель хорош тем, что он поглощает до 40% всей пыли, которая могла бы попасть в двигатель. Кроме того, предочиститель эффективно вбирает в себя сажу, не сгоревшие углеводороды, и пары масла, которых так много в атмосфере любого большого города.
Можно ли мыть и чистить воздушный фильтр?
Есть такие водители, которые пытаются мыть предочиститель, чтобы использовать его повторно. Однако занятие это бесперспективное, потому что даже одетый в предочиститель воздушный фильтр не перестает быть одноразовым.
Картон также не предназначен для подобной промывки. В том числе нельзя смачивать его маслами и какими-либо другими жидкостями, так как после такой “модернизации” он приобретает максимальное сопротивление.
Конечно же, это не касается промасляных воздушных фильтров, изготовленных промышленным способом – такие фильтры пропитываются специальным составом, чтобы максимально уменьшить сопротивление данного элемента.
Часто бытует мнение, что фильтрующий элемент можно продуть. Однако делать этого нельзя, причем нельзя категорически! Сдувая пыль и грязь с воздушного фильтра, в порах фильтрующего элемента остаются мелкие частицы, что может привести к серьезным последствиям, таким как преждевременный износ двигателя.
Как часто нужно менять воздушный фильтр?
Уход за воздушным фильтром прост. Но, несмотря на это, некоторые водители относятся к нему “спустя рукава”. А к чему приводит такая эксплуатация знают не многие.
Грязный воздушный фильтр из помощника превращается во врага, поэтому очень важно его менять своевременно, так как в противном случае последствия могут быть весьма плачевными:
затем, рано или поздно, воздушный фильтр обязательно порвется и двигатель ожидают серьезные проблемы, что, в конечном счете, приведет к выходу его из строя.
Воздушный фильтр меняется каждые 15-20 тысяч километров. Также не стоит забывать и об условиях эксплуатации автомобиля. Например, если авто эксплуатируется на пыльных дорогах, или в период тополиного пуха, то замена воздушного фильтра должна производится гораздо чаще.
Самостоятельный осмотр воздушного фильтра можно провести в любое время. Для этого нужно лишь открыть капот, отщелкнуть металлические клипсы, вытащить воздушный фильтр и осмотреть его. Если в фильтрующем элементе есть пух, грязь или листья, то его необходимо срочно заменить.
Видео-инструкция по замене воздушного фильтра на автомобиле ВАЗ-2170 Лада Приора
Воздушный фильтр служит для очистки воздуха от механических примесей в системе питания двигателя. Ведь для работы мотору необходимо большое количество воздуха, а попавшие в него частицы пыли заметно сокращают ресурс. Поэтому важно знать, как выбрать хороший воздушный фильтр, чтобы не купить подделку.
Для полноценного сгорания воздушно-топливной смеси, в ее составе должно содержаться воздуха в 15-20 раз больше по массе, чем топлива. За 100 километров пробега среднестатистический автомобиль потребляет от 12 до 15 м3 атмосферного воздуха. В случае если этот воздух не очищать, то вся находящаяся в нем твердая взвесь будет попадать внутрь двигателя и действовать как абразив. В скором времени это приведет к ухудшению работы мотора.
Виды и типы воздушных фильтров для автомобилей
Воздушные фильтры выпускаются на данный момент трех типов:
Цилиндрические,
Панельные,
Бескаркасные.
Воздушный фильтр обычно представляет собой гармошку из фильтрующего материала, имеющую уплотнители по краям (чтобы воздух попадал в мотор исключительно через фильтрующий элемент).
Сама фильтрующая перегородка (штора) изготавливается из высокопористого картона, пропитанного специальными смолами. Пропитка нужна для того, чтобы фильтр не разбухал при попадании на него влаги. Заметив в процессе эксплуатации, что штора разбухла или произошла какая-либо иная деформация фильтрующего элемента – его необходимо срочно заменить.
На сегодняшний день самым распространенным материалом для изготовления воздушных фильтров является картон. Однако в некоторых странах, например в Японии, воздушные фильтры делаются с использованием синтетических волокон. К этим фильтрам следует применять гораздо более строгие допуски по эксплуатации.
На цилиндрическихвоздушных фильтрах часто устанавливают так называемые предочистители (обычно в виде белой полоски из синтетического материала). Предоочиститель хорош тем, что он поглощает до 40% всей пыли, которая могла бы попасть в двигатель. Кроме того, предочиститель эффективно вбирает в себя сажу, не сгоревшие углеводороды, и пары масла, которых так много в атмосфере любого большого города.
Можно ли мыть и чистить воздушный фильтр?
Есть такие водители, которые пытаются мыть предочиститель, чтобы использовать его повторно. Однако занятие это бесперспективное, потому что даже одетый в предочиститель воздушный фильтр не перестает быть одноразовым.
Картон также не предназначен для подобной промывки. В том числе нельзя смачивать его маслами и какими-либо другими жидкостями, так как после такой “модернизации” он приобретает максимальное сопротивление.
Конечно же, это не касается промасляных воздушных фильтров, изготовленных промышленным способом – такие фильтры пропитываются специальным составом, чтобы максимально уменьшить сопротивление данного элемента.
Часто бытует мнение, что фильтрующий элемент можно продуть. Однако делать этого нельзя, причем нельзя категорически! Сдувая пыль и грязь с воздушного фильтра, в порах фильтрующего элемента остаются мелкие частицы, что может привести к серьезным последствиям, таким как преждевременный износ двигателя.
Как часто нужно менять воздушный фильтр?
Уход за воздушным фильтром прост. Но, несмотря на это, некоторые водители относятся к нему “спустя рукава”. А к чему приводит такая эксплуатация знают не многие.
Грязный воздушный фильтр из помощника превращается во врага, поэтому очень важно его менять своевременно, так как в противном случае последствия могут быть весьма плачевными:
затем, рано или поздно, воздушный фильтр обязательно порвется и двигатель ожидают серьезные проблемы, что, в конечном счете, приведет к выходу его из строя.
Воздушный фильтр меняется каждые 15-20 тысяч километров. Также не стоит забывать и об условиях эксплуатации автомобиля. Например, если авто эксплуатируется на пыльных дорогах, или в период тополиного пуха, то замена воздушного фильтра должна производится гораздо чаще.
Самостоятельный осмотр воздушного фильтра можно провести в любое время. Для этого нужно лишь открыть капот, отщелкнуть металлические клипсы, вытащить воздушный фильтр и осмотреть его. Если в фильтрующем элементе есть пух, грязь или листья, то его необходимо срочно заменить.
Видео-инструкция по замене воздушного фильтра на автомобиле ВАЗ-2170 Лада Приора
Воздушный фильтр служит для очистки воздуха от механических примесей в системе питания двигателя. Ведь для работы мотору необходимо большое количество воздуха, а попавшие в него частицы пыли заметно сокращают ресурс. Поэтому важно знать, как выбрать хороший воздушный фильтр, чтобы не купить подделку.
Для полноценного сгорания воздушно-топливной смеси, в ее составе должно содержаться воздуха в 15-20 раз больше по массе, чем топлива. За 100 километров пробега среднестатистический автомобиль потребляет от 12 до 15 м3 атмосферного воздуха. В случае если этот воздух не очищать, то вся находящаяся в нем твердая взвесь будет попадать внутрь двигателя и действовать как абразив. В скором времени это приведет к ухудшению работы мотора.
Виды и типы воздушных фильтров для автомобилей
Воздушные фильтры выпускаются на данный момент трех типов:
Цилиндрические,
Панельные,
Бескаркасные.
Воздушный фильтр обычно представляет собой гармошку из фильтрующего материала, имеющую уплотнители по краям (чтобы воздух попадал в мотор исключительно через фильтрующий элемент).
Сама фильтрующая перегородка (штора) изготавливается из высокопористого картона, пропитанного специальными смолами. Пропитка нужна для того, чтобы фильтр не разбухал при попадании на него влаги. Заметив в процессе эксплуатации, что штора разбухла или произошла какая-либо иная деформация фильтрующего элемента – его необходимо срочно заменить.
На сегодняшний день самым распространенным материалом для изготовления воздушных фильтров является картон. Однако в некоторых странах, например в Японии, воздушные фильтры делаются с использованием синтетических волокон. К этим фильтрам следует применять гораздо более строгие допуски по эксплуатации.
На цилиндрическихвоздушных фильтрах часто устанавливают так называемые предочистители (обычно в виде белой полоски из синтетического материала). Предоочиститель хорош тем, что он поглощает до 40% всей пыли, которая могла бы попасть в двигатель. Кроме того, предочиститель эффективно вбирает в себя сажу, не сгоревшие углеводороды, и пары масла, которых так много в атмосфере любого большого города.
Можно ли мыть и чистить воздушный фильтр?
Есть такие водители, которые пытаются мыть предочиститель, чтобы использовать его повторно. Однако занятие это бесперспективное, потому что даже одетый в предочиститель воздушный фильтр не перестает быть одноразовым.
Картон также не предназначен для подобной промывки. В том числе нельзя смачивать его маслами и какими-либо другими жидкостями, так как после такой “модернизации” он приобретает максимальное сопротивление.
Конечно же, это не касается промасляных воздушных фильтров, изготовленных промышленным способом – такие фильтры пропитываются специальным составом, чтобы максимально уменьшить сопротивление данного элемента.
Часто бытует мнение, что фильтрующий элемент можно продуть. Однако делать этого нельзя, причем нельзя категорически! Сдувая пыль и грязь с воздушного фильтра, в порах фильтрующего элемента остаются мелкие частицы, что может привести к серьезным последствиям, таким как преждевременный износ двигателя.
Как часто нужно менять воздушный фильтр?
Уход за воздушным фильтром прост. Но, несмотря на это, некоторые водители относятся к нему “спустя рукава”. А к чему приводит такая эксплуатация знают не многие.
Грязный воздушный фильтр из помощника превращается во врага, поэтому очень важно его менять своевременно, так как в противном случае последствия могут быть весьма плачевными:
затем, рано или поздно, воздушный фильтр обязательно порвется и двигатель ожидают серьезные проблемы, что, в конечном счете, приведет к выходу его из строя.
Воздушный фильтр меняется каждые 15-20 тысяч километров. Также не стоит забывать и об условиях эксплуатации автомобиля. Например, если авто эксплуатируется на пыльных дорогах, или в период тополиного пуха, то замена воздушного фильтра должна производится гораздо чаще.
Самостоятельный осмотр воздушного фильтра можно провести в любое время. Для этого нужно лишь открыть капот, отщелкнуть металлические клипсы, вытащить воздушный фильтр и осмотреть его. Если в фильтрующем элементе есть пух, грязь или листья, то его необходимо срочно заменить.
Видео-инструкция по замене воздушного фильтра на автомобиле ВАЗ-2170 Лада Приора
