Обшивка без сюрпризов: пошаговый разбор

Снятие чехла часто считаю прологом к полноценной реставрации сиденья. Потеря боковой поддержки, прорыв нитей, перегрев в районе тена — каждое такое явление начинается под тканью. Когда покупатели обращаются за заменой нагревателя или краш-тестом пены, первым шагом становится отделение обивки. Я использую методику, проверенную на седанах, минивэнах, родстерах. Шаги расходятся лишь по типу крепежа, однако общий сценарий остаётся единым.

Подготовка места

Работу удобнее вести вне салона. Избегаю непредвиденного выстрела пиропатрона подушки: отключаю аккумулятор, выжидаю десять минут, размыкаю жёлтый разъём SRS под креслом. Головкой E12 отворачивают четыре болта салазок, после чего вывожу сиденье через переднюю дверь, держа спинку в самом нижнем положении. Щёткой убираю дорожную пыль: гранулы абразива способны поцарапать пластик, если прилипнут к пальцам или отвёртке. На стол укладываю мебельную ленту с липким слоем — такая подложка надёжно фиксирует кресло и защищает ткань от стружки.

Снятие пластиковых крышек

Производитель прячет винты под декоративными щёчками. Использую медиатор из ударопрочного полиамида: металл оставит борозды. Завожу медиатор между крышкой и механизмом высоты, ощупываю обратный конус фиксатора. Как только лепесток щёлкнет, крышка покидает ось без усилия. Винты Torx T20 выкручиваются длинной отвёрткой через выштамповку. Под правой крышкой прячется разъём обогрева: читаю маркировку пинцетом, фиксируют порядок клемм на бумаге. Ошибка с цветами проводов приведёт к инверсии полярности нагревателя — термистор останется обесточенным, перегрев прожжёт ткань.

Ососвобождение чехла

Обшивка крепится к каркасу двумя системами. Первая — клипсы «крючок-петля», известные как hog ring. Беру диагональные кусачки с узкими носами и перекусываю каждое кольцо под углом сорок пять градусов — овал кольца разрушается без остатка, стальная крошка падает на поддон. Вторая — полипропиленовый шомпол, прошитый вдоль шва. Снимаю наружный конец шомпола, тяну за хвост, струна выскальзывает по всей длине, освобождая ткань. Внутренний поролон обычно содержит карман из морфала на. Отгибаю его, контролируя положение трёхмерного датчика присутствия пассажира (мат «нотокс»), иначе хрупкие токопроводы превратятся в арку без проводимости.

На спортивных версиях встречается дополнительный фиксатор — «акулий плавник». Это зубчатая стальная рейка, впрессованная в продольный шов. Для её распуска применяю острогубцы «цирюльник»: захват узкий, сила распределена равномерно, ткань не тянется волной. После освобождения шва чехол сворачивается кверху, словно рукав. Поролон открывается, показывая состояние пружин «зиг-заг» и эластомерных растяг. При осмотре пользуюсь дактилоскопической плёнкой: кладу на поролон, прижимаю ладонью, извлекаю. Плёнка выявляет масляные пятна, невидимые глазом, их запах расскажет о состоянии амортизаторов внутри подушки.

Сборка идёт в обратном порядке, но новые кольца hog ring ставлю из нержавеющей проволоки AISI 304. Для плотного зажима использую клещи «Magnum C161». Каждый изгиб сверяю с фотографией, сделанной при разборке. Зазор между чехлом и пластиковым кожухом оставляю в три миллиметра — ткань растянется после первых восьми посадок. Передококончательной установкой в салон подключаю SRS вне кузова, читаю ошибки сканером, убеждаюсь в нулевом сопротивлении цепи пиропатрона. Финальная проверка включает ход салазок, прогрев сиденья до пятьдесят градусов и охлаждение на воздухе: циклическое расширение швов подтвердит отсутствие перекоса.