Свеча зажигания: замена без ошибок

Я сталкиваюсь с усталым электродом чаще, чем с потёкшим радиатором, поэтому процедура отработана до автоматизма и займёт около двадцати минут при холодном двигателе.

Инструменты и расходники

В работе использую свечной ключ с шарнирной головкой, динамометрический ключ, щупы 0,8–1,1 мм, медную щётку, компрессор для продувки колодцев, диэлектрическую смазку, керамическую пасту для резьбы, медицинскую иглу — тоньше, чем привычный очиститель, она аккуратно очищает центральный электрод от окалины без риска выкрашивания изолятора.

Разбор подкапотного пространства начинаю с отключения минусовой клеммы: избавляюсь от паразитных искр и обнуляю топливные коррекции. Катушка или высоковольтный провод выдёргиваю строго вертикально, иначе резиновый башмак оставит фрикционный след на стенке колодца. Сжатый воздух срывает пыль, исключая попадание абразива в камеру.

Подбираем правильную свечу

Расстояние между электродами сверяю со значением из техкарты. Слишком узкий зазор провоцирует преждевременное зажигание, широкий — пропуск вспышки. Калильное число обозначает теплоотвод свечи: низкое число — горячая свеча для спокойного режима, высокое — холодная для форсированного мотора. Проверяю маркировку, сопоставляю резьбовой шаг с головкой цилиндра, вспоминаю про удлинённую юбку алюминиевого блока, способную сорвать первую витковую пару при избыточном моменте.

Демонтируем свечу

Работая с вечным ключом, держу инструмент в оси резьбы без перекоса. Первое движение — лёгкий рывок против часовой стрелки, далее вращаю рукой. Свеча вышла — оцениваю юбку: белый фарфор с коричневым налётом указывает на корректную смесь, чёрный бархат — переобогащение, серый перламутр — перегрев. Если резьба окрашена радужной плёнкой, значит в прошлый раз использовали силуминовую шайбу, потерявшую диэлектрическую проницаемость, её меняю незамедлительно.

Устанавливаем новую

Резьбу слегка покрывают керамической пастой: она выдерживает 1200 °C и не нарушает теплопередачу. Свечу выворачиваю рукой до упора, счёт витков подскажет правильность посадки: легкосплавная головка двигателя с шагом 1,25 мм принимает восемь оборотов. Динамометр выставляю на 25 Н·м для резьбы М14, затем фиксирую. Перетяжка растянет резьбу, недотяжка приведёт к прорыву газов — характерный свист услышит даже сосед по парковке.

Финальная проверка

Катушку ставлю ровно, коннектор защёлкивается щелчком. После подключения массы включаю стартер три секунды без подачи топлива, давая маслу разогнать верхний вал и наполнить гидрокомпенсаторы. Затем запуск, ровный холостой ход, отсутствие пропусков. Быстрый тест эндоскопом через свечное отверстие подтверждает чистую корону искры.

Сервисный интервал фиксирую маркером под капотом: 20 000 км для иридия, 10 000 км для никеля. При агрессивной езде ориентируюсь на цвет юбки и сопротивление центрального электрода, измеренное омметром — 4–6 кОм укажут на здоровую керамику.

Так работает простая, но тонкая алхимия искры, и мотор отвечает благодарным ровным урчанием.