Точная рихтовка и безупречная окраска двери

Я много раз наблюдал, как листовая сталь ведёт себя, словно влажная глина, — стоит задать правильное направление усилия, и вмятина растворяется. Поэтому работу начинаю с детальной геометрии. Лазерный уровнемер проецирует сетку, а гибкий алюминиевый шаблон кладётся на крыло и на дверь, чтобы сравнить линии. Перепад больше 0,3 мм подлежит правке.

Подготовка панели

Снимаю дверь, отключаю проводку, вывожу петли в транспортное положение. Далее очищаю зону удара кислотным обезжиривателем: фосфатная плёнка не даёт свежей коррозии шанса. По краям скола срезаю лак микроскальпелем — тонким ножом, который хирурги называют «Шаублин». Жёсткая шлифовальная лента P80 на эксцентрике сглаживает рваный лак, абразив P150 убирает риску. Металл готов к рихтовке.

Правка металла

Медной массой точечной сварки прихватываю к центру вмятины «гребёнку» из шайб. Тяну обратным молотком, одновременно прогревая участок индукционным соленоидом — магнитные вихри размягчают молекулярную решётку, и сталь послушно возвращается к проектной геометрии. Остаточную «апельсиновую корку» размазываю штихелем — инструмент с полированной полусферой. Для контроля прикладываю шестиугольную лампу: рассеянный свет сразу выдаёт микроперепады. Когда отклонение укладывается в 0,1 мм, перехожу к финишу.

Тонкая шпаклёвка с алюминиевой пудрой наносится слоем 0,3 мм, сушу инфракрасной рамой при 60 °C. Абразив P240 выводит плоскость, затем P400 под матовый финиш. Пыль убираю антистатической салфеткой с ионами азота — ворс не цепляется за панели и не оставляет заряда.

Окрашивание двери

Грунт выбирают эпоксидный с цинковым фосфатированиемом — цинкум замыкает электрохимическую пару, и ржавчина не пробивается. На активацию отводится 30 мин. Далее промежуточная сушка и лёгкая матировка абразивной салфеткой grippy pad P800.

Базовая эмаль разводится растворителем RC-900 в пропорции 2:1, добавляю 10 % изоцианатного катализатора — без него полиуретан не полимеризуется. Краскопульт HVLP с дюзой 1,3 мм выдаёт факел 25 см. Первая пыльная вуаль — ориентир для укрывистости. Через 7 мин влажный слой, затем выдержка 15 мин до матовения. Лак UHS наливаю двумя перекрёстными слоями, второй под чуть меньшим давлением — шагрень выравнивается, глянец выглядит глубоким.

Для плавного перехода на стойке применяю раствор «fade-out»: растворитель увеличенной летучести распыляется по периметру, и граница остаётся невидимой. После полной полимеризации (12 ч при 60 °C) дверь остужается, монтируется обратно, петли регулируются лазерной пригонкой. Толщиномер показывает 130 мкм — допуск завода соблюдён.

Финишное полирование пастой с частицами оксида алюминия размером 8 микрон убирает пылинки. На солнечном свете слой лака напоминает зеркало, а про бывшую вмятину напоминает только запись в сервисной карте.