Подготовка кузова к покраске: точная методика мастера

Работа начинается с анализа поверхности. Снимаю номерные знаки, молдинги, ручки, фары: крепёж возвращаю в пронумерованные пакеты. Влажной салфеткой убираю дорожную пыль, затем сушу струёй тёплого воздуха из турбосушки, чтобы микрокапли не спровоцировали вспучивание будущего покрытия.

Инструментальный набор: эксцентриковая шлифмашинка с тремя ходами (2,5 мм, 5 мм, 8 мм), пневмоиндикатор давления, абразив P80–P400, обезжириватель с н-фосфатом, финиш-грунт с содержанием эпоксидного связующего, инфракрасная рампа. Храню материалы при 18–22 °C — резкие колебания провоцируют олеообразование смолы.

Дефектовка кузова

С помощью фонаря с CRI 95 освещаю детали под углом 15 °. Неглубокие царапины визуализируются тонкой ниткой блика, вмятины — полулунной тенью. Для контроля наношу пудру-индикатор: тёмные островки сигнализируют о кратерах («кавернах») от старого коррозионного очага. Фиксирую найденные зоны малярным карандашом.

Удаляю старое покрытие шагом P80. Держу площадку под углом 8–10 ° к металлу, иначе тепловой удар вызовет «кракелюр» — сетку микротрещин. Кромки вокруг оголённого металла плавно растушёвываю P120, избегая резких ступеней, чтобы потом не поймать «контуринг» после лакировки.

Шлифовка и очистка

Переход на P180 и P240 выправляет риску. Стружку тут же удаляю антистатической салфеткой, ведь мельчайшие частицы алюминия вспыхивают при финишной сушке инфракрасом. Следом обезжириватель на основе изопропанола с добавкой гексаметилсилазана вытягивает остатки влаги из пор металла.

Замешиваю полиэфирную шпаклёвку с микроалюминием: такая добавка рассекает тепло, уменьшает усадку. Наношу пластиковой «языкоподобной» лопаткой, выглаживая однонаправленными движениями. После полимеризации (15 мин при IR-50 °C) прохожу P180 крест-накрест до равномерного матового оттенка. Для проверки прикладываю контрастную ламель — отражение не дробится — значит плоскость готова.

Ступень зернистость: P240 = P320 = P400 сухим методом. Мокрый способ исключаю: вода в микропорах даёт «цинковый цветок» после сушки. Пыль вытягиваю пылесосом с нейлоновой насадкой, потом антириолиновый (анти-Fe) очиститель связывает остаточную стружку.

Грунтовка финал

Развожу эпоксидный грунт 4:1 с отвердителем малой эмиссии. Дюза 1,7 мм, давление 1,8 bar, факел 18 см. Первый слой — «прилипающий», через 10 мин второй, чуть жирнее. После 40 мин инфракрасной стационарной сушки получаю температуру детали 60 °C: такой режим закрывает поры, предотвращая «осмозную корону».

Остывший грунт шлифую P600, затем абразивная губка P800 разглаживает радиусы. Маску из вспененного полиэтилена креплю вдоль проёмов — материал гибкий, не рвётся при снятии, не оставляет клея. Финальный проход липкой салфеткой удаляет ангидридную пыль.

Температура в камере 22 °C, влажность 50 %. При всплеске до 65 % рискую словить «плач лака». Поэтому поддерживаю сорбционный осушитель в непрерывном цикле и каждые 30 мин контролируют психрометром.

Подготовка завершена: поверхность матовая, гладкая, чистая, примыкания запечатаны, статика снята. Кузов ждёт базовый слой, а я фиксирую замеры толщиномером — мой личный ритуал точности, напоминающий скрипку, настроенную перед концертом.