Как я выбираю предпусковой подогреватель

Работаю с холодными двигателями двадцать лет, северные базы, таёжные вахты, городские стоянки — картина привычная. Предпусковой подогреватель снимает с коленчатого вала ледяные кандалы, продлевает ресурс стартера и аккумулятора, снижает кавитационные удары топлива.

Критерии подбора

При расчёте мощности отталкиваюсь от кубатуры мотора и климатической изотермы района. Для легкового агрегата 1,6-2,0 л при −25 °C достаточно пятьсот ватт, дизель 3,0 л просит 1–1,5 кВт. Беру поправку 15 % на старение теплоизоляции. Второй параметр — доступ к сети 220 В. Если розетки нет, перехожу к автономным горелкам. Третий момент — ежедневный график поездок: дальнобойщику пригодится программируемый запуск по таймеру, городскому водителю — GSM-модуль, реагирующий на смартфон. Четвёртый фильтр — геометрия подкапотного пространства: в тесном моторном отсеке выгоднее компактный ТЭН, под рамой пикапа помещается полноценный жидкостной котёл.

Электрические решения

Сетевые модели делятся на блочные ТЭНы и жидкостные циркуляторы. Блочный нагреватель ввинчивается вместо штатной пробки рубашки охлаждения, напрямую отдаёт тепло стенкам блока. Конструктив прост, но старые гидростатические системы без помпы греют мотор неравномерно. Жидкостный котёл содержит встроенный электромотор-насос, гоняет антифриз по контуру и гарантирует равномерность. Стоимость выше, зато исчезает риск локального перегрева. Подбираю циркулятор с расходом 4–6 л/мин, что соответствует энтальпийному балансу среднестатистического двухлитрового двигателя. Шнур питания прокладываю по жгуту ABS, ставлю влагозащищённый разъём CEE-7.

Тополивные системы

При отсутствии стационарной сети выручает автономный жидкотопливный котёл. Дизельный подогреватель типа Thermo Top E втягивает 0,2–0,4 л горючего за прогрев, забирает 20–40 А•ч из АКБ лишь в момент старта и продувки. Сердце устройства — реверсивная аэродинамическая форсунка, утилизирующая эффект Вентури для тонкодисперсного распыла. Коэффициент теплопередачи 16 кВт на литр солярки. При монтаже вывожу выхлопную трубу дальше порога, ставлю теплоэкран из перфорированного шильда. Термодатчик ставлю на выходе из головки блока — так исключается некроз масла в турбине. Для бензиновых двигателей применяю свечу накала с иридиевым электродом, плюс опциональный преднагрев топливопровода.

Управление. Моя любимая схема — двухканальный контроллер: первый канал включает подогрев по таймеру, второй реагирует на температурный датчик −50…+50 °C с платиновым сенсором PT1000. Для экономии батареи задают гистерезис 5 °C. На силовой цепи ставлю реле с контактами на 70 А, изоляция F-класса.

Диагностика. При запуске анализирую спектр звука горелки, свист около 7 кГц сигнализирует о пиролитических отложениях. Тепловизор с матрицей 320×240 пикселей показывает равномерное поле 60–70 °C на патрубках — значит циркуляция штатна. Если встречаю пятнистую картину, проверяю кавитационный фильтр.

Эксплуатация. Смешиваю антифриз на основе пропиленгликоля с индексом вязкости 1,8 cP при ‑30 °C, жидкости с этиленгликолем густеют быстрее и нагружают насос. Раз в сезон меняю свечу накала, раз в два года — трубку дозирующего насоса, чтобы избежать сульфидной коррозии.

Экономика вопроса. Электричекеский блоковый подогрев обходится в 3 000–5 000 ₽, скачок расхода электроэнергии — 0,6 кВт·ч. Автономный котёл на дизеле стартует от 40 000 ₽, но окупается через две-три зимы: мотор переходит на тёплый запуск, расход зимнего топлива падает на 8–12 %, масло сохраняет щелочной запас дольше.

В сухом остатке картина проста: если в зоне стоянки есть розетка — ставлю сетевой циркулятор, иначе — автономный котёл с GSM-управлением. Правильный выбор избавляет двигатель от холодового шока, салон дарит тепло уже на первых километрах.