Тормозные колодки: смена без догадок

С колодками я общаюсь чаще, чем с некоторыми людьми. Они разговаривают запахом фенольных смол и хрипом по рифлёным диском. По этим звуковым и ароматическим сигналам понятно: пора к домкрату.

Сквозные трещины, следы «хугового истирания» — характерное пунктирное углубление от повторного локального перегрева — указывают на перегрузочный режим. На этом этапе фрикционный слой крошится, коэффициент μ уходит вниз, а педаль превращается в губку.

Симптомы износа

Минимальная толщина фрикционного слоя диктуется паспортом: 3–4 мм на передней оси, 1,5–2 мм — на задней. Отливка индикатора скрипом предупреждает о запасе в один школьный мел. Потемнение диска до сине-фиолетового оттенка сигнализирует о фейдинге — дегазации смолы при 350 °C и выше. Пятна стеклования означают, что материал превратился в импровизированное стекло: остановка торможения почти моментальная, а прогрев — вечный.

Любая борозда шире 0,5 мм на рабочей поверхности сообщает о включении твёрдых частиц карбида кремния в состав прокладки, либо о попавшем клинкере. Игнорирование канавки ведёт к «ступеньке» на диске и удорожает ремонт.

Выбор материала

Органические колодки с кевларовой нитью поглощают вибрацию, однако уступают по теплопроводности. Полуметаллические варианты удерживают теплообмен, но огрызаются писком на низкой скорости. Керамика глушит звук, сохраняет чистые колёса, выдерживает 650 °C, зато требует ровного диска — керамический состав рыхло цепляется за кривую плоскость. Для трек-дней выбираю гоночный феродо с высоким μ при 500 °C и стабилизированным модификатором молибдена, однако в городском цикле такой состав ощущается наждаком по чугуну. Под снег и соль ложится низкометаллическая смесь с графитовой смазкой: педаль остаётся линейной при –30 °C, а коррозия диска замедляется.

Алгоритм замены

1. Перемещают поршень внутрь суппорта винтовым сжатием, иначе манжета порвётся от грубого рычага.

2. Очищаю направляющие от битумной пыли, использую керосиновый «холодный душ», затем наношу смазку на основе дисульфида вольфрама — она выдерживает 1000 °C без коксования.

3. Новые колодки слегка притираю наждаком Р120: снятая глянцевая плёнка ускоряет приработку.

4. После сборки провожу «термокраску» — десять плавных остановок со 100 км/ч до 20 км/ч, давая остыть диску до 150 °C между циклами. Фрикционный слой заполняет микропоры диска, сцепление стабилизируется.

5. Контролирую уровень тормозной жидкости: втянутый поршень возвращает объём в бачок, перелив образует каверны в магистрали.

Послеполётная тишина подтверждает точную работу системы: ни визга, ни пульсаций, лишь холодный металл, готовый снова жечь километры асфальта.