Гбц дизельного focus: точный алгоритм смены

29.01.2026 23:49

Я держу в руках сервис-мануал, но за годы практики выработал собственный маршрут: минимум разборок, максимум контроля. База — Focus Duratorq TDCi 1.8 / 2.0, «мокрые» гильзы, болты М12 × 115 TTA.

Подготовка рабочей зоны

Площадка — чистый «антисептик» для железа. Продуваю продувочным пистолетом каждую резьбу, стелю антистатический ковёр, чтобы металл не тянул пыль. Фиксирую маховик штифтом Ø13 мм через техническое окно картера: так коленвал не сместится при обратном моменте.

Я отключаю аккумулятор, демонтирую впуск и «горячий» тракт: интеркулер-пайпы, EGR-шахту, турбину на кронштейне «ласточкин хвост». Чтобы не ловить антифриз в воротник, пережимаю силиконовый рукав клизометром — тонкая струбцина с мягкими губками.

Демонтаж узлов

Пока температура металла еще рабочая, ослабляю болты ГБЦ на 90°. Термическая инерция снимает напряжения, и резьба идёт без сколов. Головка Torx E14 длинной шлицей ­– выбор без альтернатив, шестигранник сорвёт грани. Болты выкручиваю по спирали от центра к краям, складываю в кассету «пчелиные соты» — так порядок не потеряется.

Снимая саму ГБЦ, не «ломаю» её рычагом — использую клиновидный плюнёк: вставляю в технологические окна, лёгкий поворот, и корпус отрывается от герметика. Выхожу на медную прокладку MLS: оцениваю отпечаток камер. Потемнение вокруг форсунки сигнализирует о прорыве газов. Перегородка №3-№4 — частый пациент.

Блок освобождаю от старого герметика пластиковым скребком, чистовой финиш — войлочный круг с пастой «зелёный хром». Ни крупинки внутри: попадёт — ляжет на зеркала гильз.

Контрольные измерения

Достаю ровнитель — чугунную рейку с поверочной шлифовкой 5-го класса. Щупы толщиной 0,03-0,10 мм показывают неплоскость 0,04 по диагонали: в допуске (Ford допускает 0,05). Если бы вышло больше, отправил бы на фрезеровку с припуском 0,12 мм и шагом резца 0,04.

Резьбы в блоке проверяю калибр-пробкой GO-NO GO. Подгулявшую отверстие вытягиваю спиральной втулкой «хеликоил» М12×1,75–17. Импрегнирую фиксатором анаэробного типа средний момент — так втулка становится частью блока.

Подбор прокладки: у Duratorq метка-треугольник, квадрат или круг отражает толщину 1,30 / 1,35 / 1,40 мм. Я беру именно тот, что стоял, плюс микрометрический контроль выступа поршня над блоком: 0,44 мм — значит, нужна прокладка 1,35 мм.

Сборка идёт обратной логикой. Болты — новые растягиваемые (TTY), смазываю графитовой суспензией под шляпку, резьбу оставляю сухой. Первый проход 30 Н·м, второй 70 Н·м, затем три угловых доворота 90° + 90° + 90°. Использую электронный угломер — старый гониометр выбрасывает погрешность.

Валы распредов фиксирую пластиной 303-1146, насос ТНВД — штифтом Ø6 мм, коленвал — тем самым Ø13 мм. Метки совпали, проворачиваю двигатель два оборота «по солнцу», снова ставлю фиксаторы: всё входит без усилий — фазы в порядке.

Форсунки после рециркулирующей шайбы M14 × 1,5 притягиваю 32 Н·м + 90°. Под форсунку — медное колечко, разогретое до 200 °C, быстро на шляпку, — термоусадка даст герметичность.

Финиш: прокачка системы охлаждения вакуумной воронкой, заполнение G12++ до —38 °C, тест с газоанализатором: СО₂ в расширительном бачке не выше 0,08 %. Пробный запуск — ровный дизельный баритон без всплесков давления.

Я отправляю машину на дорожный прогон. После 100 км ещё раз протягиваю болты клапанной крышки и проверяю цвет масла — эмульсии нет. ГБЦ держится, словно запаялась к блоку.