Замена колодок без ямы

03.01.2026 23:28

Колесные тормоза отзывчивы лишь тогда, когда фрикционные накладки остаются свежими. Замену колодок выполняю каждые 20-25 тыс. км либо при толщине фрикционного слоя ниже 3 мм. Работу показываю на седане с плавающим суппортом — методика подходит большинству дисковых механизмов с однопоршневым цилиндром.

Инструменты и расходники

Понадобятся: домкрат ромбический или гидравлический, пара страховочных опор, рожковые ключи 12–17 мм, трещотка с длинным воротком, торцевая головка Е14, монтажная лопатка, медная смазка, клипсы или контровочные шплинты, наждачная шкурка P400, шланг для прокачки, тормозная жидкость DOT 4, динамометрический ключ, щуп 0,05 мм, эластичный жгут, шайба Гровер (пружинная), эластокаллический молоток — кувалда с резинометаллической вставкой, очки, нитриловые перчатки, респиратор FFP2.

Ставлю автомобиль на ровную плиту. Втыкаю передачу, под колёсами — упоры. Ослабляем колесные гайки пока машина контактирует с поверхностью, поднимаю кузов, фиксируют на опорах, снимаю колесо.

Снятие старых колодок

Очищаю суппорт и направляющие латунной щёткой, обдувают сжатым воздухом. Отворачиваю нижний болт крепления суппорта к скобе, откидываю корпус вверх, подвешиваю его на эластичном жгуте к пружине — шланг без напряжения. Старые колодки вынимаю, замеряю износ микрометром для статистики. Поршень утапливал струбциной через старую накладку, уровень жидкости в бачке контролируют, излишек отсасываю шприцем.

Площадку скобы осматриваю: раковины устраняют бархатным бруском, направляющие извлекаю, проверяю пыльники. Сухой ход свыше 0,05 мм сигнализирует о смене втулки. Прижав палец к торцу направляющей, диагностирую зазор — ощущение «прыжка» говорит о люфте.

Установка новых колодок

Новые накладки обезжириваю, снимаю фаску под углом 45° для снижения скрипа. Тыльную сторону покрывают тончайшим слоем медной смазки без выхода на края фрикционного материала. Противоскрипные пластины ставлю на место, возвращают колодки в гнёзда. Корпус суппорта опускаю, затягиваю нижний болт моментом 32 Н·м, фиксирую Гровер.

Колесо ставлю, затяжку гаек выполняют крест-накрест динамометрическим ключом 110 Н·м. Перед опусканием кузова проворачиваю диск руками: соприкосновение равномерное. После сборки дважды прокачиваю контур, выводя воздух. Педальный ход возвращается к исходному.

Обкатка новых накладок: первые 200 км избегаю резких торможений, выполняю серию плавных замедлений с 60 км/ч до 20 км/ч для гомогенной приработки. Температура диска отслеживается инфракрасным пирометром: значение выше 230 °С указывает на раннее перегревание.

Надёжное торможение напрямую зависит от точности каждой операции. При скрипе, вибрации либо течи жидкости повторяю диагностику сразу.